Устройство, обозначение и параметры реле
Для управления различными исполнительными устройствами, коммутации цепей, управления приборами в электронике активно применяется электромагнитное реле.
Устройство реле достаточно просто. Его основой является катушка, состоящая из большого количества витков изолированного провода.
Внутрь катушки устанавливается стержень из мягкого железа. В результате получается электромагнит. Также в конструкции реле присутствует якорь.Он закреплён на пружинящем контакте. Сам же пружинящий контакт закреплён на ярме. Вместе со стержнем и якорем ярмо образует магнитопровод.
Если катушку подключить к источнику тока, то образовавшееся магнитное поле намагничивает сердечник. Он в свою очередь притягивает якорь. Якорь укреплён на пружинящем контакте. Далее пружинящий контакт замыкается с другим неподвижным контактом. В зависимости от конструкции реле, якорь может по-разному механически управлять контактами.
Устройство реле.
В большинстве случаев реле монтируется в защитном корпусе. Он может быть как металлическим, так и пластмассовым. Рассмотрим устройство реле более наглядно, на примере импортного электромагнитного реле Bestar. Взглянем на то, что внутри этого реле.
Вот реле без защитного корпуса. Как видим, реле имеет катушку, стержень, пружинящий контакт, на котором закреплен якорь, а также исполнительные контакты.
На принципиальных схемах электромагнитное реле обозначается следующим образом.
Условное обозначение реле на схеме состоит как бы из двух частей. Одна часть (К1) – это условное обозначение электромагнитной катушки. Она обозначается в виде прямоугольника с двумя выводами. Вторая часть (К1.1; К1.2) – это группы контактов, которыми управляет реле. В зависимости от своей сложности реле может иметь достаточно большое количество коммутируемых контактов. Они разбиваются на группы. Как видим, на обозначении изображены две группы контактов (К1.1 и К1.2).
Как работает реле?
Принцип работы реле наглядно иллюстрирует следующая схема. Есть управляющая цепь. Это само электромагнитное реле K1, выключатель SA1 и батарея питания G1. Также есть исполнительная цепь, которым управляет реле. Исполнительная цепь состоит из нагрузки HL1 (лампа сигнальная), контактов реле K1.1 и батареи питания G2. Нагрузкой может быть, например, электрическая лампа или электродвигатель. В данном случае в качестве нагрузки используется сигнальная лампа HL1.
Как только мы замкнём управляющую цепь выключателем SA1, ток от батареи питания G1 поступит на реле K1. Реле сработает, и его контакты K1.1 замкнут исполнительную цепь. На нагрузку поступит напряжение питания от батареи G2 и лампа HL1 засветится. Если разомкнуть цепь выключателем SA1, то с реле K1 будет снято напряжение питания и контакты реле K1.1 вновь разомкнуться и лампа HL1 выключится.
Коммутируемые контакты реле могут иметь своё конструктивное исполнение. Так, например, различают нормально-разомкнутые контакты, нормально-замкнутые контакты и контакты на переключение (перекидные). Разберёмся с этим поподробнее.
Нормально разомкнутые контакты
Нормально разомкнутые контакты – это контакты реле, которые находятся в разомкнутом состоянии до тех пор, пока через катушку реле не потечёт ток. Говоря проще, когда реле выключено, контакты тоже разомкнуты. На схемах реле с нормально-разомкнутыми контактами обозначается вот так.
Нормально замкнутые контакты
Нормально замкнутые контакты – это контакты реле, находящиеся в замкнутом состоянии, пока через катушку реле не начнёт течь ток. Таким образом, получается, что при выключенном реле контакты замкнуты. Такие контакты на схемах изображают следующим образом.
Переключающиеся контакты
Переключающиеся контакты – это комбинация из нормально-замкнутых и нормально-разомкнутых контактов. У переключающихся контактов есть общий провод, который переключается с одного контакта на другой.
Современные широко распространённые реле, как правило, имеют переключающиеся контакты, но могут встречаться и реле, которые имеют в своём составе только нормально-разомкнутые контакты.
У импортных реле нормально-разомкнутые контакты реле обозначаются сокращением N.O. А нормально-замкнутые контакты N.C. Общий контакт реле имеет сокращение COM. (от слова common – «общий»).
Теперь обратимся к параметрам электромагнитных реле.
Параметры электромагнитных реле.
Как правило, размеры самих реле позволяют наносить на корпус их основные параметры. В качестве примера, рассмотрим импортное реле Bestar BS-115C. На его корпусе нанесены следующие надписи.
COIL 12VDC – это номинальное напряжение срабатывания реле (12V). Поскольку это реле постоянного тока, то указано сокращённое обозначение постоянного напряжения (сокращение DC обозначает постоянный ток/напряжение). Английское слово COIL переводится как «катушка», «соленоид». Оно указывает на то, что сокращение 12VDC имеет отношение к катушке реле.
Далее на реле указаны электрические параметры его контактов. Понятно, что мощность контактов реле может быть разная. Это зависит как от габаритных размеров контактов, так и от используемых материалов. При подключении нагрузки к контактам реле нужно знать мощность, на которую они рассчитаны. Если нагрузка потребляет мощность больше той, на которую рассчитаны контакты реле, то они будут нагреваться, искрить, "залипать". Естественно, это приведёт к скорому выходу из строя контактов реле.
Для реле, как правило, указываются параметры переменного и постоянного тока, которые способны выдержать контакты.
Так, например, контакты реле Bestar BS-115C способны коммутировать переменный ток в 12А и напряжение 120V. Эти параметры зашифрованы в надписи 12А 120VAC (сокращение AC обозначает переменный ток).
Также реле способно коммутировать постоянный ток силой 10А и напряжением 28V. Об этом свидетельствует надпись 10A 28VDC. Это были силовые характеристики реле, точнее его контактов.
Потребляемая мощность реле.
Теперь обратимся к мощности, которую потребляет реле. Как известно, мощность постоянного тока равна произведению напряжения (U) на ток (I): P=U*I. Возьмём значения номинального напряжения срабатывания (12V) и потребляемого тока (30 mA) реле Bestar BS-115C и получим его потребляемую мощность (англ. — Power consumption).
Таким образом, мощность реле Bestar BS-115C составляет 360 милливатт (mW).
Есть ещё один параметр – это чувствительность реле. По своей сути, это и есть мощность потребления реле во включённом состоянии. Понятно, что реле, которому требуется меньше мощности для срабатывания, является более чувствительным по сравнению с теми, которые потребляют большую мощность. Такой параметр, как чувствительность реле, особенно важен для устройств с автономным питанием, так как включенное реле расходует заряд батарей. К примеру, есть два реле с потребляемой мощностью 200 mW и 360 mW. Таким образом, реле мощностью 200 mW обладает большей чувствительностью, чем реле мощностью 360 mW.
Как проверить реле?
Электромагнитное реле можно проверить обычным мультиметром в режиме омметра. Так как обмотка катушки реле обладает активным сопротивлением, то его можно легко измерить. Сопротивление обмотки реле может варьироваться от нескольких десятков ом (Ω), до нескольких килоом (kΩ). Обычно самое низкое сопротивление обмотки имеют миниатюрные реле, которые рассчитаны на номинальное напряжение 3 вольта. У реле, номинальное напряжение которых составляет 48 вольт, сопротивление обмотки намного выше. Это прекрасно видно по таблице, в которой указаны параметры реле серии Bestar BS-115C.
| Номинальное напряжение (V, постоянное) | Сопротивление обмотки (Ω ±10%) | Номинальный ток (mA) | Потребляемая мощность (mW) |
| 3 | 25 | 120 | 360 |
| 5 | 70 | 72 | |
| 6 | 100 | 60 | |
| 9 | 225 | 40 | |
| 12 | 400 | 30 | |
| 24 | 1600 | 15 | |
| 48 | 6400 | 7,5 |
Отметим, что потребляемая мощность всех типов реле этой серии одинакова и составляет 360 mW.
Электромагнитное реле является электромеханическим прибором. Это, наверное, является самым большим плюсом и в то же время весомым минусом.
При интенсивной эксплуатации любые механические части изнашиваются и приходят в негодность. Кроме этого, контакты мощных реле должны выдерживать огромные токи. Поэтому их покрывают сплавами драгоценных металлов, таких как платина (Pt), серебро (Ag) и золото (Au). Из-за этого качественные реле стоят довольно дорого. Если ваше реле всё-таки вышло из строя, то замену ему можно купить здесь.
К положительным качествам электромагнитных реле можно отнести устойчивость к ложным срабатываниям и электростатическим разрядам.
Наверняка многие находились в не лучшей ситуации, когда куча грязных тряпок стирки уже лежит и приготовлена для укладки в барабан, стиральный порошок засыпали, кондиционер для белья залили, но стиральная машина не хочет включаться. Для этого существует очень много причин. Некоторые из них можно легко устранить ремонтом, а остальные хотят участия специалиста. Как определить, что сломалось и что надо сделать? Будем разбираться вместе со мной.
У меня стиральная машина Indezit не включается. Когда включаю ее, то индикаторы на кнопки не реагируют. Через несколько минут все индикаторы начинают мигать. На кнопку включения она тоже не реагирует. Запуск программ не дает результата, когда ее держишь, чтобы сбрасывать программы.
Попробовал я сделать следующее: от контроллера отключил все клеммы кроме панели и кнопок. Так проблема и остается. Емкости на контроллере внешне не вздулись. Отпаял один конденсатор на блоке импульсов размером 330 мкФ на напряжение 25 вольт. Емкость проверял прибором, нормальные показания. На большой плате выпаял еще один конденсатор на 470 мкФ на 25 вольт, тоже все нормально.
Тестером проверил напряжение выхода питающего блока на плате, показало 12 вольт. Потом я замерил напряжение у входа на панели с кнопками, тоже оказалось 12 В. Вот есть желание исправить стиральную машину, которая не включается.
Есть мнение, что прошивка блока стиральной машины может слететь. Проверил на плате наличие жидкости и следы насекомых, ничего не обнаружил. Есть небольшие пятна черноты. Запаха никакого нет. Дорожки тоже в копоти. После протирки тряпочкой не обнаружил на деталях и дорожках каких-либо следов повреждения.
При включении и выключении модуль должен реагировать без датчиков. А они сами у меня загораются, моргают, не реагируют. Плату не надо мыть спиртом, чтобы растворенная грязь не затекла в другие места.
Также моргают индикаторы с красными стрелками.
Надо определить код по трем мигающим индикаторам. В Интернете не нашел точно как можно расшифровать код.
Код продукта и торговое название находятся за дверкой на наклейке, с задней стороны где фильтр.
Показывает ошибку F08.
Сбоку люка показываю наклейку:
А вот фото контроллера:
Друг посоветовал мне посмотреть тип процессора, в техническом описании найти datashit, а там должно быть видно распиновку ножек, где подводится питание. Я поискал в Яндексе и Гугле название чипа. Не смог найти. Говорят, что китайцы делают его на заказ для каждой модели. Вот я сделал фото микрочипа:
Возле процессора написана память. У него восемь ножек. Питание у памяти с процессором общее. Его можно измерить на микросхеме на восьмой ножке. Оно равняется 5 вольт.
Это процессор на 64 ноги:
56 и 24 ножки это плюс. От чего бывает копоть на платах? Я протер дорожки, все детали целые. Снаружи корпуса есть пятна черного цвета. Может быть это от трения щеток, или от неисправности модуля?
По коду и прошивке – это Arcadia, делают в России. Проверяем со стороны цепей водонагревателя, там находится реле, разъемы и контакты. Если нужно для проверки, то выпаиваем детали, сушим и чистим. Но, можно пойти обратным путем: проверить нагреватель, провода, на плате контакты. Далее дойти до реле.
Вот реле и контакты нагревателя:
Мультиметром я проверил электронагревательный тэн на обрыв. Оказался исправным. Питающие провода от него тоже показали нормальные результаты. Теперь прозвоню путь от разъема до реле. Потом прозвоню реле, может выпаять лучше, так как испортится защитный диод.
При замере если сопротивление по дорожкам менее 1 Ома, то не обращаем внимание. Если по контактам сопротивление ниже 1 Ома тоже не смотрим на это. При замерах надо учитывать проводное сопротивление мультиметра. Измерил: на всех местах сопротивление выше 1 мОм. В одном месте только показывает ноль. Буду выпаивать паяльником реле. Хотя 1 мОм не должно быть, дорожки должны звенеть до ноля, на контактах тоже должен быть ноль. Реле выпаял, посмотрим, что даст проверка.
Вот фото какое где сопротивление:
Ищем в поиске в Интернете HF3FA 012-ZTF datasheet, скачиваем.
Имеется 5 ножек, две из них – катушка (прямоугольник). На них подается 12 вольт. Следующие три контакта нормально разомкнутые и замкнутые. Значит, без напряжения будет пара контактов замкнута, а при наличии напряжения вторая пара контактов замкнется. Вот на фото показываю, что между контактами ноль:
Это обмотка катушки реле. На нормальном реле должно выть около 400 Ом.
Подключил напряжение 12 вольт на две ножки. Прибор показал, что другие ножки замкнуты, третья и первая. Также, как и без напряжения.
В результате я выяснил, что не работает реле. Не было щелчка при подаче напряжения. Когда стиральная машина работала, то щелкали реле.
Сначала стиральная машина дверку блокирует, воду сливает, потом воду заливает, начинает вращать барабан. Проходит контроль воды, и останавливается из-за ошибки. Сейчас так: нет обратного хода мотора – блокируется дверка, вода сливается, потом налив воды, вращение, затем возникает ошибка и стоп. Разогрева воды нет, машина останавливается на ошибке.
Arcadia ставили с 2008 года, обозначали соответственно наклейками. Надо снять панель, проверить светодиод на просвечивание, посмотреть на кнопки, может они зажались. На процессоре необходимо проверить питание, оно должно быть 3,3 вольта. Я замер сделал на емкости на линиях VDD и GND.
Проверил напряжение, когда подаю напряжение на машину, то кнопки, которые не нажаты, выдают 4,9 вольта, а если нажмешь, то ноль. Так и должно быть.
Сейчас я установил управляющий блок в стиральную машину, чтобы сделать проверку напряжения в процессоре. Машина стала давать реакцию на кнопки. Включил режим отжима, работает нормально. Подключаю к машине воду, буду проверять как стирает. А до того никак не запускалась.
Дроссель обратно ставить не стал. Выпаивал конденсаторы на блоке питания, чтобы проверить конденсаторы и реле.
Блок питания поставил на место, включил программу №6, стирает нормально. Вода нагревается. Вот так и отремонтировал я свою стиральную машину. Ниже приведу общие причины не включения стиральной машины
Что делать, если стиральная машина не включается?
Стиральная машина всегда работала без проблем. Но, теперь вдруг не стала включаться? Такая проблема может возникнуть внезапно. Она возникает, нарушая наши планы по стирке белья. Не нужно волноваться и впадать в панику.
Разберемся, каким образом появилась неисправность. Вот возможные способы проявления:
- Во время включения машины лампа загорелась, а вода не наполняет бак, стирка не идет.
- После включения в сеть индикаторы периодически загораются и тухнут, мигают.
- После подключения ничего не происходит, лампы не горят.
Это такие симптомы, переходим к причинам неисправностей.
Что служит причинами таких поломок?
- Возможное повреждение провода.
- Нет напряжения питания.
- Неисправно блокирование дверки машины.
- Сломалась пусковая кнопка.
- Сломался фильтр помех.
- Нарушены контакты в схеме.
- Поломка аппарата команд.
- Неисправность основного модуля.
Будем чинить стиральную машину сами.
Чтобы приступить к работе своими руками нужно убедиться, что питание подключено, к розетке подсоединена вилка. Неисправность бывает в том, что не подается электрический ток к стиральной машине. Проверяем наличие тока в сети. Иногда получается так, что мы откидываем простые варианты и начинаем поднимать панику. Для этого включим какой-либо прибор и проверим. Если ток есть, стиральная машина включена, но не работает, то начинаем ремонт, вытащив вилку из розетки.
Проверим исправность розетки.
Хорошим прибором для исправности разных проводов, которые могут переломиться, является мультиметр. Прозвоним им провода и все необходимое. Для проверки розетки можете использовать отвертку с индикатором или электрический прибор. Для лучшей наглядности можно применить настольную лампу. Если прибор работает, то розетка нормальная. Если нет, то ремонтируем розетку. Отключаем квартиру от сети в щитке, чиним розетку.
Исправен ли провод сети?
При небрежной эксплуатации провод машины выходит из строя, обрывается или перетирается. Для проверки этого вида поломки мультиметром проверяем этот провод. Если есть обрыв, то меняем весь провод, или устраняем место обрыва. Место обрыва можно устранить, зачистив концы обрыва, и скрутив провод, или пропаять паяльником. Но, такой вариант не рекомендуется проводить.
Неисправность кнопки включения.
Если ваша машинка старая, была в длительной эксплуатации, то неисправность вполне может быть из-за кнопки, осуществляющей пуск. К кнопке подсоединены два провода. Мультиметром проверяем их на исправность вместе с кнопкой. Кнопку необходимо проверять в обоих положениях, то есть, во включенном и в выключенном. Если кнопка неисправна, то нужно менять кнопку.
Поломка основного модуля и аппарата команд.
Если ранее проведенные проверки дали результат, что все исправно, то необходимо перейти к другой причине – это неисправность основного модуля. Не рекомендуется ремонтировать модуль, если вы не имеете хороших навыков и не являетесь квалифицированным специалистом.
Модуль является дорогой деталью, целесообразно обратиться в сервис или вызвать специалиста. Но, перед этим можно проверить другие поломки.
Вышел из строя фильтр помех.
Возможна поломка фильтра помех. Этот фильтр нужен чтобы другие бытовые приборы не страдали от помех стиральной машины (компьютер, радиоприемник, телевизор). Он может выйти из строя от долгой работы или при замыкании. К нему идут проводники. Проверяем его мультитестером, убеждаемся, что он нормально работает. При неисправности фильтра помех, меняем его на новый.
Неисправность блокировки.
Если возникла неисправность блокировки, то вы обнаружите такую проблему: при включении стиральной машины индикаторная лампочка горит. Но, когда люк закрыт, работа машины не идет. Для проверки на блокировке напряжения пользуемся мультитестером. Если напряжение имеется, а машина не работает, то производим замену блокировки.
Проверьте то, как происходит наполнение барабана водой. Если слышны какие-то звуки или наоборот, тишина, то значит, что наполнение водой испытывает трудности, стиральной машине нечем стирать. Если это не помогло, то посмотрите какую программу вы выбрали. Может вы случайно нажали не ту кнопку, или нажали вместе несколько кнопок. Если засомневались, то нужно выключить машину на несколько секунд, а потом снова включить, чтобы устранить сбой.
Неисправность электрической схемы, обрыв и нарушение проводов.
Когда стиральная машина работает, то многие провода прикасаются с разными деталями. Это может привести к обрыву проводов из-за трения. Из-за рабочей вибрации гнезда креплений могут отсоединиться. Чтобы выявить эти неисправности, нужно хорошо осмотреть всю электропроводку. Такой осмотр поможет найти неисправности или обрывы. Непонятные места можно проверить и прозвонить мультиметром.
Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что-то пропустил. Загляните на карту сайта , буду рад если вы найдете на моем сайте еще что-нибудь полезное.
Hf3fa/012-htf (135) Электрическое реле 12 v 10a с 4pin 
Особенности:
- 15A возможность переключения
- 1 форма A 1 форма C конфигурации
- Субминатура, стандартная схема печатной платы
- Герметичный IP67 и поток доказательство Доступные типы (по ограничению на использование опасных материалов в производстве соответствуют стандартам)
- Размеры: (18,7*15*15,2) мм
| Расположение контакта | 1A | 1C | |
| 100mΩ (1A 6VDC) | |||
| Контактного материала | AgSnO2, защити цепи | ||
| Контактная рейтинг | 0,36 Вт/0,45 Вт | 10A 250VAC/7A 28VDC/15A 125VAC | |
| 0,6 Вт/0,8 Вт/0,92 Вт/1 Вт | 15A 14VDC | ||
| Макс. Переключение напряжения | 250VAC/28VDC | ||
| Макс. коммутируемый ток | 15A | ||
| Макс. Импульсный источник питания | 2500VA/210 W | ||
| Механическая выносливость | 1000000 раз | ||
| Электрическая выносливость | 100000 раз | ||
Характеристики:
| Сопротивление изоляции | 100MΩ (500VDC) | |
| Прибор для тестирования Диэлектрической прочности | Между катушкой и связаться с нами | 1500VAC 1 мин |
| Между контактами | 750VAC 1 мин | |
| Время работы (при нормальном напряжении) | ≤10ms | |
| Время выпуска (в норме. Вольт.) | ≤10ms | |
| Ударопрочность | Функциональный | 100 м/с² (10 г) |
| Разрушительный | 1000 м/с² (100 г) | |
| Сопротивляемостью при колебательном движении | 10 Гц | |
55 Гц 1,5 мм
85% относительной влажности
105 ℃
Требования к Диэлектрической прочности 0,6 Вт и выше 500 В переменного тока 1 мин
Размеры Ourline, схема провода и макет платы ПК:
Q1. Каковы Ваши условия упаковки?
О: как правило, мы упаковываем наши товары в нейтральные белые коробки и коричневые коробки. Если у вас есть законно зарегистрированный патент,
Мы можем упаковать товар в ваши фирменные коробки после получения ваших писем с авторизацией.
Q2. Каковы Ваши условия оплаты?
A: T/T 30% предоплата и 70% перед отправкой. Мы покажем вам фотографии товары и упаковок
Перед оплатой остатка.
Q3. Каковы Ваши условия доставки?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4. Как насчет времени доставки?
Ответ: как правило, это займет от 30 до 60 дней после получения предоплаты. Конкретное время доставки зависит
На товары и количество заказ.
Q5. Можете ли вы произвести согласно образцам?
О: Да, мы можем произвести ваши образцы или технические чертежи. Мы можем построить формы и крепления.
Q6. Какова ваша политика в отношении образцов?
О: мы можем поставить образец, если у нас есть готовые детали на складе, но клиенты должны оплатить стоимость образца и
Стоимость курьерской доставки.
Q7. Проверяете ли вы все ваши товары перед поставкой?
О: Да, у нас есть 100% тест перед поставкой
Q8: как вы делаете наши деловые долгосрочные и хорошие отношения?
A: 1. Мы сохраняем хорошее качество и конкурентоспособную цену, чтобы обеспечить нашим клиентам преимущества;
2. Мы уважаем каждого клиента как нашего друга, и мы искренне делаем бизнес и дружим с ними,
Независимо от того, откуда они родом.
