Устройство и ремонт радиоуправляемой люстры
Здесь я расскажу об устройстве и неисправностях радиоуправляемых люстр с галогенными и светодиодными источниками света.
Несмотря на всё своё разнообразие, практически все люстры с пультом управления имеют модульную конструкцию и собраны из однотипных электронных блоков.
Вот основные из них:
Радиоуправляемое реле и пульт управления;
Светильник на галогенных лампах.
В зависимости от исполнения, люстры могут быть как чисто светодиодные, так и совмещённые с галогенными лампами. Благодаря радиоуправляемому реле можно включать либо все лампы, либо только светодиодную или галогенную часть.
Где покупать детали и готовые блоки для ремонта люстры с пультом ДУ?
Здесь и далее я буду ссылаться на многим известный интернет-магазин АлиЭкспресс. Именно там можно найти все необходимые запчасти и блоки, речь о которых пойдёт далее. Мой выбор связан с тем, что там большой ассортимент и низкие цены.
На радиорынках, а также в магазинах электротоваров аналогичные товары стоят дороже — цены на них просто "накручивают", хотя качество такое же. Поэтому для тех, кто умеет покупать в интернете, советую обратить на это внимание. Единственный минус таких покупок — это достаточно долгая доставка (1-2 месяца), хотя это во многом зависит от продавца. О том, как искать и заказывать товары на Алиэкспресс, я уже рассказывал тут.
Радиоуправляемое реле.
Радиоуправление люстрой организовано с помощью радио-реле, которое рассчитано на питание от электросети 220V. В зависимости от "крутизны" этого блока в нём может быть от 2 и более электромагнитных реле, которые рассчитаны на коммутацию нагрузки мощностью где-то до 1 кВт.
Вот так выглядит этот блок. Именно он принимает команды от беспроводного пульта и включает определённую секцию люстры (галогенный или светодиодный светильник, или же оба вместе). Обратите внимание на надписи и типовую схему подключения, которая изображена на корпусе блока.
Вот что внутри этой коробочки.
Под RF-модулем YDK-30 зелёного цвета скрывается микросхема-декодер HS153SP-J. Две чёрные штуковины, занимающие треть печатной платы, — это электромагнитные реле.
Вот принципиальная схема радио-реле на 2 канала управления, модель Y-2E.
Схема срисована вручную, поэтому могут быть ошибки. Такую схемотехнику имеют и аналогичные радиоуправляемые реле с питанием от электросети 220 вольт.
На печатной плате установлен радиомодуль (маркирован YDK-30). Выполнен он на SMD-элементах и, судя по всему, имеет довольно простую схемотехнику.
Питание схемы радиоприёмника осуществляется по схеме "гасящего" конденсатора. Излишки сетевого напряжения гасятся балластным конденсатором C2. Такая реализация схемы проста, но весьма опасна, так как нет гальванической развязки от электросети. Стабилизация напряжения реализована за счёт стабилитронов VD5, VD6 (1N4741A) на 11 вольт.
Кроме того, со временем многие сталкиваются с некорректной работой радиореле. И связана она как раз с балластным конденсатором C2.
Приведу сообщение одного из посетителей сайта, который столкнулся с данной неисправностью и обнаружил её причину:
"Есть у этих радиомодулей типичная поломка — через некоторое время эксплуатации (2-3 года) нормально работает только 1 канал, при включении 2-го или 3-го ДУ перестает реагировать на нажатия кнопок, то есть включить все каналы можно, но после этого управлять — нельзя, только выключателем на стене или поднеся пульт ближе чем на 0,5 метра к люстре.
Связано это с деградацией плёночного конденсатора в блоке питания радиореле. На фото обозначен красной стрелкой.
Емкость данного конденсатора, как правило, 1-1,5 мкФ, рабочее напряжение не ниже 250 вольт (маркировка: 105j250v, что означает 10*10 5 пикофарад или 1 мкФ). Меняются на аналогичные отечественного или импортного производства с емкостью НЕ больше, чем у того, который у вас установлен (можно и больше, но велика вероятность того, что стабилитрон или будет дико греться, или сгорит сразу."
Несмотря на добротный вид радиореле, оно порой служит причиной неработоспособности и галогенной части светильника. Дело в том, что место пайки электромагнитного реле на печатную плату со временем деградирует. То ли из-за плохой пайки, то ли из-за большого пускового тока, который образуется в момент включения галогенного светильника.
Пульт управления беспроводной люстрой.
RF-пульт управления устроен также довольно просто. На печатной плате имеется 2 транзистора (S8550 и S9018) и микросхема-шифратор CS5211AGP. Она кодирует команды и передаёт их на передающий узел.
Кнопки выполнены так же как у стандартных пультов ДУ — никаких механических кнопок, вроде тактовых, нет.
Так как люстра собрана из блоков, то радиоуправляемое реле можно легко заменить. Новый блок можно поискать в магазине электротоваров или же заказать в интернете. Вот ссылка.
Блок реле может быть на несколько каналов управления. Например, один включает галогенную часть люстры, другой светодиодный светильник. В таком случае радиоуправляемое реле имеет 2 канала управления (2 way). Если вам необходимо реле с большим числом каналов управления, то берем то, которое требуется. Вот здесь можно выбрать модуль на 1, 2, 3 или 4 канала управления.
В некоторых случаях блок радиоуправляемого реле можно вообще отключить. Это может понадобиться, когда сам блок неисправен, а подходящего нет в наличии.
В таком случае можно полностью "выкинуть" блок, а включать люстру обычным сетевым выключателем.
Если есть желание, то можно собрать люстру с пультом управления из обычной. Или же сделать управляемой с пульта фоновую подсветку помещения, основное помещение и, например, уличный прожектор. Для этого понадобится всё тот же блок радиоуправляемого реле или по-другому, контроллер с пультом дистанционного управления. В своё время на оптовой базе я прикупил вот такой блок ELEKTROSTANDARD на 3 канала (3 way).
Это такой же комплект беспроводного реле с пультом только в блистерной упаковке.
В комплекте пульт с держателем, батарейка 12V для пульта, сам блок на 3 канала. Написано, что дальность работы пульта 8 метров. Каждый канал управления рассчитан на подключение нагрузки мощностью до 1 кВт. Для всех каналов суммарно — 3 кВт.
Сама железяка якобы разработана в Германии, а собирается в Китае. По факту, его электронная начинка ничем не отличается от начинки тех блоков, которые массово применяются в китайских люстрах с пультом. Только подробные надписи на русском языке, а так всё такое же.
Галогенный светильник.
Для питания галогенных ламп (обычно типа G4), которые рассчитаны на напряжение 12V и мощность 20W (ватт) каждая, используются понижающие импульсные преобразователи, которые получили название электронный трансформатор. Вот так он выглядит.
Внутренности электронного трансформатора.
Галогенные лампочки легко проверить мультиметром, замерив сопротивление нити накаливания. Внимание! Галогенные лампочки нельзя трогать пальцами! Только через салфетку или тряпичный материал.
В конкретно той люстре, которая попала в мои руки, на каждый электронный трансформатор приходилось по 5 галогенных ламп, мощностью 20W каждая. Галогенные лампы включены параллельно. Суммарно, один электронный трансформатор выдаёт на лампы 100 ватт мощности.
Иногда электронный трансформатор в люстре выходит из строя. При этом та часть люстры, где установлены галогенные лампочки светить при включении не будет. В таком случае можно заменить неисправный электронный трансформатор. При этом, стоит сначала проверить исправность самого радиореле, так как именно через него напряжение электросети (220V) подаётся на вход электронного трансформатора.
Электронный трансформатор подходящей мощности можно купить здесь. Выбираем модель на необходимую мощность.
Дешёвые галогенные лампы можно выбрать по этой ссылке. Обращаем внимание на форм-фактор тех ламп, которые установлены в вашей люстре. Обычно это галогенные лампы G4 мощностью 20-35 Вт.
Светодиодный светильник.
Реализован по простейшей схеме. Вот его схема, которая была сведена вручную.
Схема состоит из так называемого LED Transformer и соединённых последовательно светодиодов. В рассматриваемой мной люстре я насчитал 56 штук. В зависимости от исполнения люстры, их, конечно, может быть как больше, так и меньше.
Всё это добро, за исключением светодиодов, прячется в вот такой маленькой коробочке с названием "LED Transformer", хотя слово transformer здесь не уместно.
Печатная плата "LED Transformer" — источник питания с гасящим конденсатором.
В основе LED Transformer используется источник питания на балластном ("гасящем") конденсаторе, а питаемые им светодиоды включены последовательно (то есть друг за другом). Благодаря схеме с гасящим конденсатором удалось избавиться от силового трансформатора или импульсного блока питания. К сожалению, такое упрощение сыграло злую шутку. Надёжность таких "трансформаторов" оставляет желать лучшего.
Нередки случаи, что выходит из строя как раз этот LED Transformer. При этом, многие сталкиваются с проблемой его покупки и замены. Сначала расскажу, как подобрать замену, а потом, где их можно купить.
Первое, что необходимо определить при замене неисправного LED Transformer, это узнать на сколько светодиодов он рассчитан. Светильник люстры, как правило, состоит из несколько десятков светодиодов (белого или синего свечения). Их можно просто пересчитать.
Также можно посмотреть на сам блок. На его корпусе указывается для скольких светодиодов он рассчитан. Обычно это неточная цифра, например, 66 — 80 штук (PCS). Иногда эта надпись никак не обозначается, а просто вписана в маркировку модели блока. Например, как здесь.
Иногда количество светодиодов указывается на наклейке в своеобразной таблице. Вот взгляните.
Думаю ясно, что подбирать замену "трансформатору" нужно исходя из количества светодиодов в вашем светильнике. Выбрать подходящий блок можно здесь или здесь.
Если светильник в люстре многоцветный, то есть цвет свечения меняется, например, с красного на синий, то в такой люстре LED Transformer дополнен контроллером двухцветных светодиодов.
Помимо самого источника питания на балластном конденсаторе (LED Transformer’а) в нём имеется микроконтроллер и ключи управления. Наличие такого контроллера позволяет управлять цветом свечения. На корпусе таких блоков, как правило, указывается что-то типа такой надписи: "RB Synchronous double controller", что в вольном переводе означает: синхронный двойной контроллер.
Сокращение RB указывает на цвет свечения светодиодов. В данном случае Red — красный и Blue — синий. Стоит отметить, что светодиоды для таких контроллеров применяются не обычные, а двухцветные. Питание их может отличаться от стандартных 3 вольт и быть в районе 5. Поэтому при замене LED Transformer обращайте внимание на надписи. Возможно, в вашем случае блок не простой, а с контроллером.
Так как стандартный LED Transformer рассчитан на работу от сети 220V, то на нём указано входное напряжение (запись AC220V, AC110/220V и похожие комбинации, где AC символизирует "переменный ток")
Выход с которого запитывается цепь из светодиодов помечается как OUTPUT DC3V LED. Эта сокращённая запись переводится как "Выход постоянного тока (DC), напряжение 3 вольта". Но, тут есть подвох.
Дело в том, что в электронике стандартное напряжение питания одного светодиода принято за 3 вольта. Для светодиодов разного цвета свечения оно немного отличается, но суть не в этом.
На выходе LED Transformer на самом деле будет гораздо большее напряжение, так как светодиоды в цепи светильника включены друг за другом (последовательно) и в результате на каждом из светодиодов будет около 3 вольт, а на всех в сумме — несколько десятков вольт! Именно поэтому на страницах продажи всё в том же АлиЭкспресс продавцы в описании указывают 3V*N (где 3V — среднее напряжение на одном светодиоде, а N — их количество в цепи (светильнике)).
Поэтому, если у вас их 56 штук, то напряжение на выходе LED Transformer на самом деле будет около 3*56 = 168V! Но, чтобы не морочить голову, решили просто указывать под какое количество светодиодов рассчитан конкретный LED Transformer.
Как уже говорилось, схемотехника LED Transformer’а очень проста. Ток на выходе такого блока нестабилизированный. Из-за того, что напряжение в бытовой электросети 220V меняется, то на выходе LED Transformer’а оно также меняется. В результате через светодиоды может протекать завышенный ток. Хорошо известно, что светодиоды очень чувствительны к колебаниям тока.
Такое положение дел приводит к тому, что спустя небольшое время, они просто – напросто начинают выгорать. Из-за этого перестаёт работать вся цепь, так как все они включены последовательно. Неисправность даже одного из них приводит к неработоспособности всех светодиодов. Они либо моргают все вместе, либо хаотично и непредсказуемо включаются/выключаются.
Светодиоды умирают очень интересно, как бы не насовсем. Они могут светить более тускло, непредсказуемо загораться и гаснуть. Это как бы режим обратимого пробоя. Кто знаком с электроникой, знают, что полупроводниковые диоды имеют такое свойство.
Стоит отметить, что, как правило, приходит в негодность не один светодиод, а сразу штук 5 – 10. Некоторые продолжают работать, но с низкой светоотдачей. Поэтому есть смысл при ремонте заменять их все.
Где взять дешёвые светодиоды? Самые дешёвые продаются в Китае. В интернет-магазине АлиЭкспресс мне удавалось находить предложения 69 копеек за штуку (партия из 1000 штук). Есть предложения и по 1 руб./шт., если купить партию из 100 штук. Вот ссылка, выбирайте. Как раз хватит на ремонт люстры, да ещё запас останется.
Меняются светодиоды легко, они просто вставлены выводами в разъём. Единственное, что стоит учитывать — это полярность. Если перепутать полярность включения хотя бы 1 светодиода, то не будет работать вся цепь.
Для замены нужно выбирать светодиоды с широким углом свечения — у них прозрачный корпус и приплюснутая линза. Вот такие.
Хотя подойдут и вот такие, но свечение у них более точечное.
При желании и весьма скромных навыках в электронике, можно сделать радиоуправляемой практически любую люстру, купленную в ближайшем магазине электротоваров 
. Для этого лишь понадобится радиоуправляемое реле с питанием от 220V.
Испытание драйвера и последовательно соединенных светодиодов люстры
Всем привет! В сегодняшней статье пойдёт речь о светодиодных радиоуправляемых люстрах, а точнее – об такой её части, как светодиоды. Будет рассмотрена частая неисправность люстры, когда светодиоды перестают гореть. Будет и теория, и схема, и фото, и реальный ремонт.
Тема устройства и ремонта светодиодных люстр с пультом в интернете (и у меня на блоге) раскрыта достаточно широко, а вот информации по светодиодам и их подключению в люстре практически нет. Теперь точно будет)
По люстрам с пультом у меня несколько статей, по ходу повествования буду давать ссылки. По теме светодиодов ссылку даю сразу.
Недавно пришлось ремонтировать такую люстру, в ней перестали гореть светодиоды. По свежей памяти, всесторонне рассмотрю этот вопрос и поделюсь опытом.
Светодиоды или светодиодные лампочки?
Давайте, прежде чем переходить к практическим вопросам ремонта, для начала выясним, какие светодиодные лампочки и светодиоды применяются в люстрах, и как они подключаются.
Светодиодная лампа и светодиод – есть разница?
Разница принципиальная. Давайте разберёмся.
Какие светодиоды используются в люстрах
Светодиоды бывают одноцветные (в люстрах, как правило, используются синие или белые), двухцветные (красно-синие), и многоцветные (например, красный-синий-зеленый). В конце статьи дам ссылки, можно будет посмотреть, что сейчас есть в продаже. Там же – много справочной информации.
Напряжение питания одноцветных светодиодов – 2..2,4 В (красный, желтый, желто-зеленый, оранжевый) или 3,0…3,6 В (белый, голубой, зеленый, пурпурный, розовый). Эти два диапазона – для светодиодов разных цветов, у них немного разные физические принципы работы. Соответственно, и яркость свечения сильно отличается.
Вот Справочная таблица по напряжениям и другим параметрам светодиодов, взята с сайта продавца:
Таблица параметров светодиодов для люстр (и не только!) разных цветов.
Прямой ток (If) всех моделей равен 20 мА. Этот ток является оптимальным, с точки зрения соотношения яркость/долговечность. То есть, чем меньше ток, тем дольше светодиод будет работать. И чем больше ток, тем ярче.
Многоцветные (multi-color) можно разделить на два вида, по способу переключения цветов:
- Светодиоды без управления, с автоматическим переключением цветов. Переключение бывает быстрое и медленное, цветов два или три.
- Светодиоды с управлением, когда для включения того или иного цвета (2 или 3) нужно подать напряжение на нужный вывод светодиода. Напряжения, в зависимости от цвета могут быть разные – 2 или 3 Вольта.
Бывают светодиоды на напряжение 5В. В основном, это относится к двухцветным моделям. Тогда, применяется вот такой драйвер:
RB Synchronous double controller – драйвер на последовательные светодиоды 5 В
На этом драйвере написано “RB Synchronous double controller”. Количество светодиодов – 31-40 шт, напряжение на каждом – 5 В. Более подробно надписи и параметры подобных драйверов будут рассмотрены ниже.
Честно говоря, я не совсем разобрался с применение такого драйвера. Предполагаю, что он такой же, как и рассматриваемый в статье, только отличие в прямом напряжении, которое не 3В, а 5В. Кто может это подтвердить или опровергнуть – напишите, пожалуйста о своём опыте в комментариях.
Конкретной информации по по типам светодиодам в интернете мало, и использовать её трудно – ведь светодиоды прозрачные, и не имеют надписей. Остается только ориентироваться на описания у продавцов (ссылки будут в конце статьи). Либо выяснять опытным путем. Ниже, в части про ремонт, будет рассказано как.
В люстрах используются светодиоды с прозрачным круглым корпусом, диаметр – 5 (4,8) мм. Ещё особенность – светодиоды в люстрах без линзы, с укороченным корпусом, типа “соломенная шляпа”. У них широкая диаграмма направленности.
Светодиоды имеют проволочные выводы под пайку. Хотя, в люстрах их никогда не паяют, а вставляют прямо в разъем “мама”. Главное – соблюдать полярность.
Светодиодные лампочки в люстрах
Светодиодные лампочки в 99% – на напряжение 12 В переменного или постоянного тока. Чаще всего сейчас попадаются лампочки с универсальным питанием, на 12 VDC/VAC, которые питаются от электронного трансформатора на 12 В переменного тока. Такие трансформаторы (точнее, источники напряжения, или драйверы) гораздо дешевле, чем на постоянный ток.
А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру?
Подписывайся, и читай статью дальше:
В связи с этим, можно вообще без переделки поменять галогенные лампочки на светодиодные. В случае, если в люстре применяется трансформатор с выходным напряжением 12 VAC.
Светодиодные лампочки, как правило, имеют разъем (точнее, цоколь) G4, который применялся в галогеновых лампах.
Почему “применялся” в прошедшем времени? Потому, что галогенки сейчас отмирают.
Такая лампочка показана на фото выше. Если кто не понял – прозрачный пузатик слева)
Параллельное или последовательное включение?
В комментариях у моих читателей часто возникает вопрос – параллельно или последовательно включены светодиоды в люстре? Часто, чтобы ответить на этот принципиальный вопрос, нужно узнать, о чем идёт всё-таки речь – о светодиодах или о светодиодных лампочках?
Можно уверенно сказать, что светодиодные лампочки включаются параллельно, и питаются от драйвера (источника напряжения) стабильного напряжения 12В. Так же и галогеновые и любые лампы. Не только в люстрах, но и всегда и везде.
Другая вещь – светодиодные матрицы, которые в люстрах не используются, а применяются в основном в прожекторах. Там для питания главное – стабильный ток.
И нечто среднее – драйвер, который делает из переменного напряжения постоянное, без всякой стабилизации напряжения и тока. Светодиоды к выходу такого драйвера подключаются последовательно, важно только, чтобы количество светодиодов было в определенных пределах. Именно такие и применяются в люстрах, для последовательного включения.
Если вам встречалась люстра, где светодиоды подключались параллельно, поделитесь опытом в комментариях. Наверное, это какие-то специальные светодиоды.
Ладно, хватит теории, теперь самое интересное –
Перестали гореть светодиоды в люстре
Разберем для начала
Устройство люстры, в которой не горят светодиоды
Светодиодная люстра. Не работают последовательно включенные светодиоды
Если вы в первый раз видите люстру с обратной стороны, настоятельно рекомендую мою статью по устройству таких люстр.
В данном случае имеем простейшее устройство: люстра на 2 группы, 1-я группа – на 220В (4 лампочки Е14), вторая группа – 21 синий светодиод. Светодиоды включены последовательно, через драйвер, устройство и схема которого будет приведена ниже.
Контроллер, который управляет люстрой по сигналам с пульта, такой:
Контроллер люстры, в которой не работают светодиоды.
Мало того, что контроллер Ноунейм, так и на этикетке на схеме полный бардак, должно быть по выводам так:
- красный – фаза питания,
- черный – ноль питания,
- черный – ноль нагрузки (оба провода равнозначны),
- белый – выход фазы на нагрузку 1,
- желтый – выход фазы на нагрузку 2.
Ну, если уж совсем быть брюзгой – в слове “sacing” третья буква не та.
Если на люстре перестала работать светодиодная подсветка, то в первую очередь нужно убедиться, что контроллер выдает питание 220В на драйвер светодиодов. Такие контроллеры легко поддаются ремонту, читайте мою статью про Ремонт контроллеров светодиодных люстр. Там же – обмен опытом среди соратников.
Драйвер последовательного соединения светодиодов
На корпусе этого простейшего устройства – гордая надпись LEDDRIVER.
Блок питания последовательно соединенных светодиодов
Вообще китайцы любые преобразователи питания именуют драйверами, поэтому обольщаться не надо.
Посмотрим поближе, что на нём написано:
Источник питания светодиодов в люстре
Разберём каждый параметр блока питания:
- MHEN – торговая марка. Идентичные устройства выпускаются под брендами Jindel, ALED, Junyi, Jing Yi, и под другими труднопроизносимыми названиями.
- LED DRIVER – водитель диода, как переводит автоматический переводчик. Может быть написано LED Controller.
- 21-30 pcs – количество светодиодов, которое можно подключать последовательно к этому устройству.
- Model : GEL-11101A – модель, также она указана на плате.
- Input : AC220-240 V 50 Hz. Тут должно быть всё понятно.
- Current : DC 60mA Max. Это максимальный ток, который никак не стабилизируется, его стабилизируют светодиоды, подключенные к выходу. Подробнее, как так происходит, я писал в статье про Устройство и подключение светодиодных лент.
- Output : Establish DC 3,0-3,2V. Фактически, это напряжение на одном светодиоде, когда включено количество в указанных пределах (21-30 шт.).
- LED 30 pcs Max – максимальное количество светодиодов.
- Ta, Tc – температура окружающей среды и корпуса устройства.
- Jindel Electric – китайский производитель, специализирующийся на простой копеечной бытовой электронике.
Проверяем светодиоды
Светодиод на 3В – это не совсем обычный диод. Обычный диод можно прозвонить в прямом направлении мультиметром с установленным режимом “прозвонка полупроводников”, при этом показания будут около 800 Ом. При прозвонке светодиодов в прямом направлении светодиод горит, хоть и тускло. В обратном – не горит. Мультиметр при этом ничего не показывает. Точнее, показывает бесконечность, т.е. “1”.
Фактически, мультиметр при прозвонке – источник напряжения около 2В, и этого вполне хватает исправному светодиоду, чтобы подать признаки жизни.
Чтобы было совсем всё понятно, картинка:
Устройство, размеры и цоколевка светодиода для люстры.
Анод, на который подается “плюс” питания, длиннее катода, на который подается “минус”. На светодиоде слева схематически показан диод, чтоб было понятнее.
На анод подаём “плюс” мультиметра, на катод – “минус”. Таким образом, можно легко узнать и полярность светодиода, и его исправность, и цвет. А исходя из цвета, по таблице, приведенной выше, узнать рабочее напряжение.
В люстре, которую я ремонтировал, я начал прозванивать диоды, и понял, что их надо будет все менять. Некоторые показывали 2-3 ома в обоих направлениях, некоторые – 1000 Ом, некоторые – бесконечность. Результат неумелого ремонта. Даже, если 1 или 2 светодиода вышли из строя, стоит подумать о том, чтобы заменить все, т.к. параметры их неизбежно изменились (да, все мы стареем), а новые будут с другими параметрами.
В крайнем случае, 1 или 2 светодиода можно заменить перемычками или резистором, сопротивление которого посчитаем ниже. Перемычку можно ставить только в том случае, если оставшееся количество светодиодов не меньше того, что указано на драйвере. Иначе “везунчики” будут гореть недолго, зато ярко.
Как проверить светодиоды в люстре, нам также расскажет Елена:
Проверка драйвера питания последовательных светодиодов
В общем, светодиоды менять нужно все. А что же с драйвером?
Чтобы удостовериться в работе тандема драйвер+светодиоды, я собрал (спаял) такую яркую конструкцию:
Проверка драйвера и светодиодов перед установкой на люстру
Как вы видите, клеммы Ваго я использую везде. Удобно и практично.
Итак, данные измерений такие.
Выходное напряжение драйвера (его устройство и его схема будут на десерт)) на холостом ходу (без нагрузки) – 305 В постоянного тока.
Подключаем нагрузку из 22 светодиодов (см.фото выше). Получаем – напряжение на выходе драйвера – 80 В, напряжение на каждом светодиоде – 80 / 22 = 3,63 В. По измерениям на каждом диоде примерно так и было. Как видим, напряжение немного завышено по отношению к номиналу (3,0…3,4В), ведь люстра должна светить ярко!
Подключаем теперь последовательно 30 светодиодов.
Светодиоды перед установкой в люстру. Подключение для проверки
Пускаем ток по проводам:
Проверка 30 светодиодов, перед установкой в люстру
Результаты измерений. Напряжение на выходе драйвера – 107 VDC, на одном – 3,54 VDC.
То есть, в принципе, от такого драйвера можно питать и 40 диодов без заметного уменьшения яркости.
Всё, на другой день я поставил эти диоды с драйвером в люстру, хозяин доволен, я тоже.
Расчеты сопротивления источника и светодиодов
Спасибо нашему преподавателю схемотехники, Шибаевой Елене Михайловне.
Теперь для интереса посчитаем выходное сопротивление источника питания и сопротивления светодиодов. В расчетах участвуют – старый добрый Ом со своим знаменитым законом и формула делителя напряжения.
Итак, для случая на 30 светодиодов имеем:
- Напряжение холостого хода источника тока – 305 В,
- Напряжение источника тока под нагрузкой – 107 В,
- Ток в цепи (да, ещё старина Кирхгоф со своим 1-м законом!) – 0,02 А.
Ток мы знаем из заявленных параметров диодов, но на эту цифру точно полагаться нельзя. Судя по напряжению на одном диоде, ток реально немного больше!
Чтобы расчеты были понятнее, прилагаю схему:
Схема для измерения сопротивлений
Предполагаем, что на вход схемы подается напряжение от идеального источника ЭДС с нулевым внутренним сопротивлением. Реальный источник электричества имеет внутреннее сопротивление Ri, которое мы сейчас посчитаем.
При измерении напряжения холостого хода Uн = Uхх = 305 В, поскольку входное сопротивление вольтметра гораздо больше внутреннего сопротивления источника Ri.
При подключении нагрузки Uн = 107 В, значит, напряжение, падающее на внутреннем сопротивлении источника Ri, равно 305 – 107 = 198 В.
Зная ток, посчитаем внутреннее сопротивление:
Ri = 198 В / 0,02 А = 9900 Ом.
Много это или мало? Всё познается в сравнении. В данном случае – в сравнении с сопротивлением нагрузки:
Rн = 107 В / 0,02 А = 5350 Ом.
Это – сопротивление последовательно соединенных светодиодов, когда через них протекает ток 0,02 А. Значит, сопротивление одного светодиода равно 5350 Ом / 30 = 178 Ом.
Значит, без изменения параметров схемы один светодиод можно заменить резистором 180 Ом. Это совпадает со значением, полученным опытным путем на одном светодиоде: 3,54 / 0,02 = 177 Ом.
Мы видим, что сопротивление источника электропитания больше сопротивления нагрузки. Значит – перед нами – источник тока. То есть, при изменении сопротивления нагрузки (количества светодиодов) в некоторых пределах ток почти не меняется.
Можно посчитать сопротивление диодов, когда их 22 штуки, оно будет меньше из-за того, что ток будет больше, а вольт-амперная характеристика диода нелинейна.
Вопрос на засыпку. Почему, если рассчитанное сопротивление светодиода 178 Ом, тестер в режиме прозвонки (Омметр) не показывает никакого сопротивления? Ответ пишите в комментарии, буду рад знающим и сообразительным читателям!
Ладно, что-то мы отклонились от темы.
Теперь – обещанный десерт.
Устройство и схема драйвера светодиодной люстры.
Схемы драйверов на светодиодные светильники есть также в этой статье. Там это – стабилизированные источники тока.
Для светодиодов как раз и нужен ток, то есть источник с большим выходным сопротивлением. Если светодиод подключить к источнику напряжения (у которого выходное сопротивление гораздо ниже сопротивления диода), то ток после некоторого напряжения будет Очень быстро возрастать, пока диод не сгорит.
Я так спалил диод на лабораторной работе по физике на 2-м курсе)
Блок питания (инвертор) для последовательного включения светодиодов люстры
А данный драйвер – простейшее устройство, я такие паял в 7-м классе, в радиокружке. Источником тока его можно назвать с большой натяжкой, из-за того, что его выходное сопротивление больше либо равно сопротивлению нагрузки. Это мы посчитали выше.
Вскрываем, и видим незатейливую плату без единого активного элемента:
Разбираем светодиодный драйвер
Коричневые бочонки – это балластные (ограничительные) конденсаторы. Они на рабочее напряжение 400 В, емкость на 0,33 мкФ:
Ограничительный конденсатор светодиодного драйвера
Ограничительный конденсатор светодиодного драйвера
На корпусах написано соответственно 334 и 824. Что это означает – поищите “Обозначения цифро-буквенные на конденсаторах”. Я писал об этом в статье по ремонту контроллера люстры с пультом, ссылка выше.
Вид со стороны пайки:
Драйвер питания последовательных светодиодов люстры. Схема со стороны пайки.
Схема драйвера для светодиодов в люстре
Схема очень простая, может, кому-то пригодится в ремонте:
Драйвер питания последовательных светодиодов люстры. Схема электрическая
Коротко устройство. Балластная ограничительная цепочка – С1, С2, R1. На этой цепи падает бОльшая часть напряжения. Далее переменное напряжение поступает на диодный мост, и потом – на фильтр R3, C3, R2.
Если нужно немного поднять напряжение на выходе драйвера под нагрузкой (т.е. уменьшить его выходное сопротивление, см. часть статьи с расчётами), то можно поднять ёмкость конденсатора фильтра до 10…20 мкФ. Тогда количество светодиодов можно будет немного увеличить.
А если нужно уменьшить количество светодиодов в люстре (например, часть перегорела), то можно уменьшить емкость балласта, убрав один из конденсаторов С1, С2. Это экспериментально.
Видео по ремонту
На сегодня всё, буду рад вопросам и обмену опытом в комментариях!
ЕВРОСВЕТ
Контроллер на диоды ЕВРОСВЕТ 10-30
Контроллер на диоды ЕВРОСВЕТ 11-24
Контроллер на диоды ЕВРОСВЕТ 25-36 01
Контроллер на диоды ЕВРОСВЕТ 25-36 02
Контроллер на диоды ЕВРОСВЕТ 30-50
Контроллер на диоды ЕВРОСВЕТ 37-46
Контроллер на диоды ЕВРОСВЕТ 66-80
Red blue synchronous led controller 01-36
Led controller (transformer) 05-25
Led controller (transformer) 25-45
Multi-function controller led driver 30-50
Led electronic controller ALED-3C 32
BAI LI
Led controller (transfor mer) BAI LI 01-36
BL
Red-blue sync led controller BL 30-50
CHANG CHENG
Red-bule sync led contioller CHANG CHENG 30-50
D
Red-blue sync led controller D 01-30
DAB (Xingyudabang)
Colorful controller for led DAB 3 44-96 01
Colorful controller for led DAB 3 44-96 02
Single color controller for led DAB 3 B31-50 R51-80
Colorful controller for led DAB 4 104-136
Single color controller for led DAB 5 B65-80 R100-120
Led bonus control DAB 5+2
Led bonus control DAB 6+6 01
Led bonus control DAB 6+6 02
Led bonus control DAB 08
Led bonus control DAB 10+6
Led bonus control DAB 12
Led bonus control DAB 12+12
Led bonus control DAB 16
Led bonus control DAB 19
Led bonus control DAB 21
Led bonus control DAB 25
Led bonus control DAB 27
Led bonus control DAB 36
Led bonus control DAB 37
Led bonus control DAB 50
Led multi-functioncontroller DAB 144-196
Led red blue synchronous controller DAB LFRB1 01-10
Led red blue synchronous controller DAB LFRB2 11-24
Rbsynchronous double led controller DAB RB-2 12-24
GY LIGHTING
Red blue synchronous led controller GY LIGHTING 01-30
HEQXIN
Led controller HEQXIN 22-36
HF
High-power led light string drive (controller range) HF 26-40
High-power led light string drive (controller range) HF 41-55
HL (Zhongshan Guzhen Hualei Electronic)
High power led controller HL 55-65
HONG DA
Red and blue synchronously multi-function led controller (A type) HONG DA 10-80
Led controller HONG DA HD-1 01-39
Led bi-color synchronization controller HT 50-80 (Guanggong zhongshan guzhen yicai factory electric)
JEL (Jinshouli electric)
Led electronic controller JEL JEL-1401A 20-30
Led electronic controller JEL JEL-1404 17-26
JIN SHENG
Led controller JIN SHENG 10-30
Led controller JIN SHENG 30-50
Led controller JIN SHENG 50-80
JIN XIN
Rbsynchronousdouble led controller JIN XIN 11-24
Rbsynchronousdouble led controller JIN XIN 25-36
Rbsynchronousdouble led controller JIN XIN 66-76
Rbsynchronousdouble led controller JIN XIN JX60-2 11-24
Rbsynchronousdouble led controller JIN XIN JX60-2 25-36
Rbsynchronousdouble led controller JIN XIN JX60-2 66-76
JING YI
Led intelligent controller JING YI 30-50
High power led comtroller JING YI 20-30
Red-blue syne led controller JING YI 01-30
Red-blue sync led controller JING YI 50-80
JINLIDA
Red and blue led controller JINLIDA 30-50
LC
Red-blue sync led controller LC 01-30
LINFONE
Rbsynchronous double led controller LINFONE 3 25-36
Rbsynchronous double led controller LINFONE 4 37-46
Led bonus control LINFONE 4+1
Rbsynchronous double led controller LINFONE 5 47-56
Rbsynchronous double led controller LINFONE 11-24
Rbsynchronous double led controller LINFONE 25-36
Rbsynchronous double led controller LINFONE 47-56
Rbsynchronous double led controller LINFONE 66-76
Rb synchronous double led controller LINFONE 78-96
Led one color controller LINFONE LF-DSGL03 21-30
Led one color controller LINFONE LF-DSGL04 31-40
Led one color controller LINFONE LF-DSGL06 51-60
Rb synchronous double led controller LINFONE LFGLRB04 31-40
Rb synchronous double led controller LINFONE LFRB01 01-10
Rb synchronous double led controller LINFONE LFRB02 11-24 01
Rb synchronous double led controller LINFONE LFRB02 11-24 02
Rb synchronous double led controller LINFONE LFRB03 25-36 01
Rb synchronous double led controller LINFONE LFRB03 25-36 02
Rb synchronous double led controller LINFONE LFRB04 37-46 01
Rb synchronous double led controller LINFONE LFRB04 37-46 02
Rb synchronous double led controller LINFONE LFRB05 47-56
Rb synchronous double led controller LINFONE LFRB06 57-65 01
Rb synchronous double led controller LINFONE LFRB06 57-65 02
Rb synchronous double led controller LINFONE LFRB07 66-80 01
Rb synchronous double led controller LINFONE LFRB07 66-80 02
Rb synchronous double led controller LINFONE LFRB08 81-96 01
Rb synchronous double led controller LINFONE LFRB08 81-96 02
LING XI
Led digital controller (red blue synchronization) LING XI 10-30
Led digital controller (red blue synchronization) LING XI 30-50
Led digital controller (red blue synchronization) LING XI 50-80
PROFIT LIGHT
Rb synchronous double led controller PROFIT LIGHT LFRB03 25-36
Rb synchronous double led controller PROFIT LIGHT LFRB04 37-46
Rb synchronous double led controller PROFIT LIGHT LFRB05 47-56
Rb synchronous double led controller PROFIT LIGHT LFRB06 57-65
Rb synchronous double led controller PROFIT LIGHT LFRB07 66-80
Rb synchronous double led controller PROFIT LIGHT LFRB09 97-112
QIYUAN
Red-blue syne led controller QIYUAN 30-50
SAN XIN (Zhongshan San Xin electronic equipment factory)
Led synchonous red blue double flash super controller SAN XIN 30-50
SNEHA
RGB led controller SNEHA 118F RGB 01-60
RGB led controller SNEHA 118F RGB 61-120
TOP NOTCH
Colorful controller for led TOP NOTCH 2 24-36
Rbsynchronous double led controller TOP NOTCH 25-36
Led controller TOP NOTCH LF-01A 37-50
Led controller W110-130 P101-120
YINBAN
Led one color controller YINBAN YB-GL02 11-20
Led one color controller YINBAN YB-GL04 31-40
Led one color controller YINBAN YB-GL05 41-50
Rb synchronous double led controller YINBAN YB-GLRB02 11-20
