Вагонкой называют гладкую доску, которая имеет пазы на одной стороне и шипы на другой. Материал используется для отделки и утепления помещений. Если вы заранее приобрели вагонку для отделки помещения, помните, что хранить ее нужно в сухом месте, куда не проникают солнечные лучи и влага. Материал должен храниться в заводской упаковке, чтобы материал не повредился.
Длина варьируется от 2х до 6 метров, здесь нужно подбирать в зависимости от поверхности, которую хотите отделать, будь то потолок, балкон или другая поверхность.
Длина должна точно учитываться при отделке, иначе Вам придётся самим обрезать элементы, а это значительно замедляет процесс монтажа и ремонта в помещении, даже если Вы хотите обложить только потолок. Укладка достаточно проста даже для человека, который не занимается ремонтом.
Способы облицовки помещения
Стыковка по длине производится чаще всего, когда обшивают потолок. В таком случае есть несколько вариантов стыковки:
- Стыковка проходит по одной линии, при использовании этого способа стыки закрывает декоративная накладки или специальные рейки.
- Так называемая разбежка швов, когда торец зашлифовывают, получая тем самым аккуратный и не выделяющийся шов, а каждую доску, которую кладут далее обрезают. Стыковка при таком способе получается аккуратной и экономной, так как используется почти весь материал.
При монтаже нужно учитывать, что стыковка вагонки в углах должна быть качественной, чтобы в щели не проходил воздух. Укладка планки в угол тоже может происходить двумя способами:
- В угол закрепить два небольших бруска подходящего размера (так же как и планку обрешетки). Бревно перед этим нужно отшлифовать и подготовить к монтажу. Бревно должно быть небольшого размера, чтобы в последующем стыковка произошла под правильным углом. В угол, который получился из бревен прикрепить планку, немного толще вагонки. Произвести стыковку элементов с планкой. Далее планка стыкуется с вагонкой. Затем элемент закрепляется на внутренний брус.
Необычные способы
Если укладка на ровных поверхностях обычно не вызывает вопросов, то стыковка вагонки под углом 120 градусов считается довольно сложной даже для специалистов в этом деле, здесь нужно точно вымерять параметры, так как длина планки может быть больше или меньше, чем положено.
Для монтажа вагонки на 120 градусов понадобится специальная j-вагонка, длина которой отличается от стандартной. Таким материалом удобнее работать с углами и можно аккуратно положить вагонку на 120 градусов.
Стыковка под 120 градусов
Стыковка под 120 градусов происходит несколькими непростыми способами:
- Одна планка приставляется к другой, чтобы не оставалось зазора между ними, таким образом с помощью специальных предметов можно вымерять любой угол, какой Вам нужно.
- Крепление устанавливается через верхние точки угла крепежа специальными толевыми гвоздями.
Стыковка под углом предполагает наличие обрешётки, на которую крепится декоративная вагонка. Что делать, если стыки на углах очень заметны и расположены с большой щелью? В специализированных магазинах продается планка типа плинтуса, которая закрывает стыки и не пропускает ветер, влагу и воздух. Также вагонку можно покрасить специальными восковыми красками, которые хорошо впитываются в дерево и образуют влагонепроницаемый слой, опять же, защищающий от плохих погодных условий, если вы живёте в частном доме.
Вагонкой иногда отделывают потолок в банях и саунах, этот материал влагостойкий и неприхотливый, плесени на нём не образуется, а значит, он хорошо подходит для помещений с высокой влажностью. Материал считается универсальным отделочным материалом, поэтому её так часто используют в строительстве.
Можно подобрать материал разных цветов и выложить его в шахматный порядок, чтобы в помещении было не только тепло и сухо, но и уютно находиться. Можно также выбрать вагонку из разных материалов, например, из дуба, вишни, эти сорта деревьев сами по себе выглядят красиво и благородно.
Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера
ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Зашить стены и потолки деревянной вагонкой — один из самых простых и дешевых способов внутренней отделки. Вагонка — не дефицитный товар, а ее применение не требует профессиональных навыков и сложного инструмента. Однако, как и во всяком деле, здесь имеются свои тонкости и особенности. Некоторыми из них делится Дмитрий Токарев.
Дерево — материал капризный. Даже если приобрести вагонку в упаковке в сухое время года и убедиться в ее идеальной геометрии, не спешите радоваться. В помещении с новыми температурно-влажностными характеристиками этот материал быстро приобретает нужную ему, а не вам, форму. Продольные плоскости искривляются, а верх коварства — закручивание вагонки винтом.
Хитрость 1 – Выдержка вагонки
Моя первая хитрость. Распечатав вагонку, я складываю ее в стопки, прокладываю досками-проставками и стягиваю скотчем по краям и посередине. В качестве проставок удобны напиленные полосни из ДВП. В таком виде вагонка остается на 6-7 дней в помещении, где планируется ее использовать. В дальнейшем геометрия выдержанного материала никуда не уплывет.
ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>
Хитрость 2 – Кривая вагонка
И все же кривая вагонка попадается. При установке она не слушается и с трудом входит в стык. Для монтажа подчас необходимо применить ударные усилия, а это чревато повреждением хрупких боковых торцов.
СОВЕТ Кривую вагонку легче установить в местах, где она пойдет кусками, — углы, оконные проемы, короткие простенки.
Если все-таки кривая вагонка имеет большую длину и ее надо вогнать в паз предыдущей, я использую нехитрый инструмент. Увесистая колотушка собрана из бруска 60 * 60 мм и деревянного перильного обрезка от лестницы. Как показала практика, работать такой киянкой — одно удовольствие. Особенно она удобна при производстве работ на потолке. Внушительная ширина ударной поверхности не позволяет смять боковой торец вагонки. Можно лупить от души — в паз плотно зайдет даже самая строптивая вагонка.
Хитрость 3 – чтобы вагонку не коробило
Проще и быстрее — крепить вагонку гвоздями с маленькой шляпкой.
Однако это не всегда лучший вариант. В помещениях с изменяемой влажностью (бани, ванные комнаты, открытые веранды) вагонка, закрепленная таким способом, со временем начинает вздуваться или рассыхаться. И никакие гвозди ее не удержат.
Вполне сухая на ощупь вагонка, распакованная и сразу же смонтированная, может усохнуть по ширине до 12 %. К сожалению, чтобы исправить такие дефекты, придется переделывать работу.
На открытом воздухе ситуация может быть еще сложнее: вагонка намокает и разбухает настолько, что отрывается выдавленная своими ближайшими соседями. На место оторвавшийся элемент уже не встанет, поэтому необходимо будет подрезать (сдвинуть, перекрепить) его или остальные планки.
В саунах и парилках при отделке часто используют кляммеры: в помещениях с высокой влажностью вокруг шляпок гвоздей и саморезов быстро образуются ржавые ореолы и тянущиеся вниз потеки. К тому же о выступающие металлические части можно обжечься.
СОВЕТ: Перед использованием кляммеров их следует протереть сухой ветошью, чтобы удалить слой защитной смазки и налет металлической пыли. В противном случае можно заляпать белоснежную липовую вагонку, которую будет не просто оттереть.
Хитрость 4 – чтобы не было сколов
Сколов и заусенцев вокруг шляпок вкрученных саморезов можно избежать, если в месте крепления предварительно просверлить отверстие диаметром в 3/4 диаметра самореза. В этом случае он затянется так, что шляпка вдавится в тело древесины без образования дефектов.
При большом объеме работ эту операцию можно упростить — достаточно наметить место крепления шилом. Вонзаем шило и круговыми движениями зенкуем место укола.
Хитрость 5 – вагонка на саморезы…
В помещениях с нестабильной влажностью вагонку целесообразно крепить на саморезы: прикрутил — и она никуда не денется. А чтобы шляпки саморезов не портили внешний вид, можно использовать желтые саморезы длиной 41-45 мм. Закрученные ровно под срез древесины, они почти незаметны.
Хитрость б – шпилька в кляммер
Маленький гвоздик крепления кляммера прибивают близко к краю, так что велик риск попасть по кромке молотком и оставить вмятину или скол. Для комфортного крепления кляммера поможет небольшая 50-мм шпилька или кернер со сточенным острием.
Хитрость 7 – проставки под кляммеры для крепления
В местах, где необходима идеальная плоскость поверхности или стыка углов, я использую тонкие проставки под кляммеры. Их удобно делать из кусочков ДВП, оставшихся после сушки вагонки. У нее — слоистая структура, и при помощи монтажного ножа легко срезать лишние слои, добиваясь нужной толщины.
Использование кляммеров уместно для вагонки из липы, осины и другой благородной древесины. А вот вагонка из сосны, склонная к усыханию, легко выйдет из зацепления с кляммером. При образовании слишком большой щели мягкий лепесток кляммера не сможет удержать вагонку от выпадения. В этом случае предпочтительнее простой гвоздь.
Если стены не имеют плоскости, как, например, стены сруба, то обычный плинтус плотно прибить бывает невозможно, из-за чего остаются зазоры. К тому же в угловых стыках плинтусы могут не сойтись из-за отклонения от прямого угла во всех трех его плоскостях — двух стен и потолка.
Наличники дверей тоже можно сделать из вагонки. Так можно сэкономить на дорогих фигурных элементах из липы, которые к тому же не везде бывают в продаже. Аккуратно под углом снимаем рубанком боковые пазы вагонки — и получается отличный наличник!
СОВЕТ: Вместо плинтуса лучше использовать плоский наличник. Он всегда ляжет плотно к стене — на любом угле окружности бревна. Таких наличников в продаже нет, но их легко сделать из вагонки.
Хитрость 8 – маскировка скола
Бывает, что в самом видном месте при соединении паза с шипом последний откалывается. Убрать косметический дефект можно, если в имеющийся зазор между ними вставить щепочку соответствующей толщины.
Не хватило вагонки или на стену не вошло ее целое число? Надо вырезать и подогнать нужный кусочек. А может, и ладно? Если мы шили в правильном направлении, то остаток незашитой площади закроется другим элементом — наличником, например.
СОВЕТ: Всегда зашиваем вагонку от углов к центру, где имеются дверные или оконные проемы.
Хитрость 9 – маскировка неплотностей
Неплотности на стыках плоскостей стен и потолков легко закрыть элементами декора.
СОВЕТ: Если требуется вставить последнюю планку, подогнав ее по ширине, делайте это в наименее заметном месте — там, где доски имеют минимальную длину.
Хитрость 10: Маскировка скола от самореза
Часто бывает, что саморез, вкрученный на краю вагонки, раскалывает древесину. Если трещина — небольшая, то, немного отпустив саморез назад, можно уменьшить дефект до состояния его невидимости. Если это не помогло, в торец расколотой вагонки я вбиваю маленький гвоздик под углом в сторону трещины. Две половинки стягиваются, делая трещину едва заметной.
А здесь саморезы вкручены к самому краю вагонки — и ни одной расколотой доски. Не поленитесь просверлить под саморезы отверстия. Кстати, саморезы, вкрученные у самых кромок стыков двух плоскостей, закроет плинтус.
Хитрость 12: Маскировка стыка за трубой
Если в качестве препятствия попадается тонкая труба, то можно подгадать, чтобы стык двух соседних досок попал именно на трубу. Выпилить полуокружность, чтобы обойти трубу, с края каждой доски легче.
А вот вариант обхода криволинейных препятствий. Толстая бечевка в качестве декора удачно закрывает стык с бревном и создается полная иллюзия бревна, прошитого вагонкой насквозь.
Надеюсь, мои хитрости помогут читателю аккуратно и с минимальными затратами оформить свой дом.
Деревянная вагонка часто применяется для внутренней или внешней отделки жилья. Ее главное преимущество заключается в отличном виде покрытия с наивысшей экологичностью. Особое внимание следует уделять виду изделия, а также типу отделочного материала. Так отдельные панели будет гораздо легче состыковать по длине и между собой. В статье описано, как правильно крепить вагонку и какие нюансы следует учесть для того, чтобы крепление сохранило свою прочность надолго.
Виды и особенности материала
Происхождение названия материала имеет свою собственную историю. Раньше такими пазовыми досками отделывались вагоны товарного состава. С другой целью материал практически не использовался, не говоря об обшивке жилого помещения.
Однако со временем научились применять для отделки бань и саун, что обеспечивало комфортные условия эксплуатации помещения, поскольку поверхности до таких высоких температур, как воздух не нагревались (как обшить вагонкой баню?).
В последнюю очередь панели перекочевали в интерьер жилых квартир, в частности для отделки кухни, прихожей и коридора, но название «вагонка» используется до сегодняшнего дня.
В зависимости от породы дерева панели бывают:
- хвойными, обычно сосновыми;
- липовыми;
- ольховыми;
- из лиственницы.
Разные породы древесины обладают различными свойствами, поэтому могут не подойти для внешней отделки или использования в помещениях с повышенной влажностью, как лиственница или кедр.
По типоразмеру выделяют:
- узкие полотна с толщиной 13 см;
- широкие полосы до 24 см;
- тонкие от 1,5-1,9 см;
- повышенной толщины до 2-2,5 см с укороченным шпунтом.
Категории:
- блок-хаус со скругленным контуром поверхности;
- американка – с несколькими пазами на внутренней стороне профиля;
- обычные с различной шириной полота;
- евровагонка со стандартизованными габаритами.
Вид шпонового покрытия:
Вагонка из дерева или МДФ относится к категории деревянных или натуральных панелей, а ПВХ – пластиковых или искусственных покрытий.
Выделяют такие классы панелей:
Отличия между материалом каждой из категории заключается в наличии сучков, их количестве и типе.
- Вагонка категории А обладает небольшим процентов этих образований, которые не выпадают со временем.
- В группу В относятся материалы самого низкого качества, чаще для черновой или фасадной отделки.
- Наивысшее качество панелей категории Extra, где сучков не только нет, но и поверхность материала идеально ровная. Такие изделия предназначены для облицовки внутри саун и бань.
По типу поверхности материалы разделяют на:
Предлагаем посмотреть видео о разновидностях вагонки:
Инструменты и крепеж
В процессе монтажа деревянных панелей используются различные способы крепежа:
- кляймеры, которые вставляются в пазы и крепятся к поверхности стены шпильками;
- саморезы, вкручивающиеся прямо в полотно, фиксирующие его к обрешетке из деревянных брусков (для чего нужна и как сделать обрешетку?);
- гвозди, предназначенные специально для крепления вагонки, с очень маленькими шапочками, длиной 2,5-3 см и толщиной примерно 1 мм.
Для обрезки полотен применяется:
- электродрель;
- электролобзик;
- обычная ножовка по дереву.
В результате получается не всегда идеально ровный распил, поэтому его нужно тщательно затереть с помощью наждачной бумаги.
Технология монтажа
По ширине полотна состыковываются очень просто, поскольку имеют соответствующие пазы и выступы. В результате крепления к обрешетке или стене, используются различные приспособления:
Последние позволяют получить ровное сплошное покрытие без видимых следов фиксаторов. Это достигается технологией крепежей, которые помещаются на внутренней стороне каждого паза в нескольких точках полотна. К поверхности стены или обрешетке крепятся на шпильки, оставляя паз доступным для состыковки со смежным полотном.
Преимущество этого способа в отличных эстетических качествах покрытия. Конечно, если применяется вагонка категории В или даже А, то следов от специальных гвоздей практически незаметно, но в случае материала класса Extra стоит обеспечить чистую поверхность без каких-либо повреждений или следов. Это повышает прочностные и защитные характеристики материала, поскольку от высокой влажности места с разрушенной структурой волокон больше всего подвержены гниению и потемнению.
По длине
Для состыковки досок по длине могут применяться разные методики:
- сплошной полосой по одной прямой;
- в шахматном порядке;
- со смещением на одинаковые расстояния или произвольно.
В любом случае требуется использование наждачной бумаги. Специальный Н-образный профиль вставляют между отдельными полотнами, которые входят в пазы. Так границы между сшитыми планками менее заметны, выглядят аккуратно и защищены от влаги.
На потолке
Выделяют два основных способа состыковки полотен, которые чаще всего применяются при отделке потолка вагонкой:
- Методом разбежки швов, когда торцы отдельных полосок просто аккуратно перпендикулярно срезаются и тщательно шлифуются. Тогда такие швы при дополнительной отделке материалами лакокрасочной группы становятся вовсе незаметными.
- Стыковка по линии посредством специальных реек, декоративной накладки или Н-образного профиля.
В углах
В этих частях помещения требуется очень тщательный выбор способа укладки материала. В результате недостаточно плотной состыковки снижается теплопроводность отделки, что приводит к быстрой порче покрытия. Планка может укладываться таким способом:
- в углу на смежных стенах крепится попарно несколько брусков по высоте;
- полотно предварительно зашлифовывается и подготавливается для монтажа;
- для выбора нужного угла сшивки панелей нужно выбрать полотно подходящей ширины;
- более толстая планка крепится по высоте отделки в самом углу;
- производится сначала состыковка с планкой каждого элемента, а затем всей конструкции с внутренним брусом.
Есть возможность произвести состыковку под углом 120 °, для чего требуются дополнительные приспособления и особые навыки.
Подробнее о том, как обшиваются внешние и внутренние углы вагонкой, а также о способах состыковки читайте отдельно.
Как монтировать панели, если они короткие?
При использовании коротких полотен для создания сплошного покрытия придется их между собой состыковывать. Для этого применяется способ в шахматном порядке, с разбежкой швов или по одной линии торцов полосок. Каждый из этих способов имеет свои отличия, которые требуют либо дополнительных приспособлений, либо хороших навыков по работе с древесиной.
- В первом случае швы расположены хаотично, что немного отвлекает от цельности полотна и создает впечатление задумки. Здесь основная сложность заключается в отделке торца вагонки каждого соприкасающегося материала. Чем ровнее срез – тем меньше заметны зазоры и щели на стыке.
- Во втором случае для соединения разных полотен по длине потребуется специальное дополнительное приспособление. Если полоски соединяются без Н-образного профиля, то располагаться они могут даже со смещением, но закрываться тонкими деревянными рейками или планками. Однако монтаж сплошного декорирования швов более простой и менее трудоемкий процесс.
Полезные советы
Несмотря на простоту обработки и легкость монтажа, для вагонки существует несколько полезных советов, чтобы покрытие получилось красивым, прочным и с необходимыми свойствами отделочного материала. Несколько полезных советов:
- Чтобы размеры и форма полотен не изменялись по мере эксплуатации материала, его следует выдержать с прокладкой между полосками тонкого ДВП в помещении, в котором планируется покрытие поверхностей.
- Если в партии попадается «кривое» полотно, то из-за хрупкости соединительных боковых пазов и выступов вставить его в ровное изделие очень сложно. Лучше не использовать такие полотна, а пустить на заделку мест, где требуются обрезки.
- При использовании кляймеров, с их поверхности нужно снять защитное масляное покрытие, содержащее металлические частички. Это убережет деревянные полотна от случайных загрязнений (как очистить грязь на вагонке?).
- Чтобы заусениц или сколов на полотне не появилось, когда применяются для крепежа саморезы, нужно просверлить тонким сверлом отверстие на месте предстоящей фиксации.
- Для маскировки сколов, стыков и других повреждений между полотнами можно применить различные лакокрасочные материалы, шпаклевки для древесины или декоративные элементы, например, толстую бечевку или шнур.
Древесина считается весьма капризным материалом, который в процессе эксплуатации способен изменять свои габариты и форму. Это необходимо учитывать при монтаже полотен на поверхности стен, особенно в помещениях с повышенной влажностью.
Для наилучшего результата и незаметности швов между полосками вагонки по длине необходимо использовать Н-образных профиль или специальные деревянные тонкие планки. Однако монтаж в разбежку швов позволит существенно сэкономить материал, снизив его расход за счет использования всех обрезков.
