Как сделать фронтон на гараже

Крышу с двумя скатами над гаражами сооружают немногим реже односкатного аналога. Хотя согласно всеобщему заблуждению один скат требует меньше затрат, конструкцию «домиком» зачастую построить дешевле. С ее наклонных поверхностей беспрепятственно стекает вода, потому нет смысла укладывать многослойную гидроизоляцию.

В устройстве парапетов, увеличивающих расход материалов, нет необходимости. Несложный процесс возведения вполне доступен домашнему умельцу, если он знает, как сооружается двухскатная крыша на гараж в точном соответствии с технологическими указаниями.

Содержание

Базовые способы сооружения крыши

Домики для четырехколесных «коней» оснащаются ровно такими же типами крыш, как и дома самих автолюбителей. В технологиях возведения скатных конструкций для гаражей и жилых зданий практически нет отличий.

Высота определяется предпочтениями хозяев и их планами на использование подкрышного пространства. В нем свободно можно организовать мастерскую, комнату отдыха или склад, если несущая способность коробки не будет ввергать в сомнения по прочностным аспектам.

Крутая крыша средств на обустройство потребует больше, чем ее невысокий аналог. Скаты ее солидней по размерам, а элементы стропильного каркаса внушительней. Поэтому даже среди отечественных собственников кирпичных и бетонных гаражей не слишком много любителей высоких конструкций, если не планируется эксплуатация чердака. К необходимости регулярно счищать снег с низко-скатной крыши они относятся весьма благосклонно, как к веской причине лишний разок посетить гараж и навести порядок в личных владеньях.

Утепленная двухскатная крыша гаража позволит существенно сэкономить тепло. Однако без убедительных климатических показателей в регионе строительства повышать теплотехнику строения неразумно. При необходимости укладывают теплоизоляционный материал между стропильными ногами, снизу защищают пароизоляционной пленкой, сверху гидроизоляцией.

Работы проводятся в соответствии с правилами устройства обычных скатных крыш, стропильные системы могут быть выполнены как из древесины, так и из оцинкованного металлопроката.

В зависимости от проектных данных обустраиваемой коробки в сооружении стропильных систем над гаражами используется:

Наслонная технология, согласно которой у верхнего и нижнего края каждой стропильной ноги имеется собственная надежная опора. Низ наслонных стропилин обычно опирается на стенки постройки. Верх – на прочную прогонную систему, опирание которой в свою очередь производится на внутреннюю стенку или ряд опорных столбов внутри гаража. Строительство наслонной стропильной системы начинается с возведения рамы, увенчанной коньковым прогоном. Именно на раму опираются верха попарно установленных стропилин.
Висячая технология, согласно которой стропила опираются только на стенки коробки. Точкой опоры для верхней пятки висячей стропилины служит аналогичная часть зеркально развернутого собрата. Стропильные системы висячей разновидности сооружаются в основном путем установки треугольных ферм, основание которых чаще всего служит потолочной балкой, реже расположенной выше стяжкой. Фермы можно купить в полностью подготовленном к монтажу виде или изготовить самостоятельно.

Стропильные системы наслонной разновидности сооружаются над гаражами, если есть необходимость в перекрытии большого пролета. Например, в гаражах с двумя или более боксами для машин. В таких постройках обычно имеется как минимум одна стена или ряд опорных столбов для поддержания кровельной конструкции. Висячая схема идеально подходит для возведения крыши над строением, рассчитанным на одно авто. Внутренние стенки и опорные столбы в малогабаритных постройках неприемлемы из-за незначительных размеров полезного пространства.

Обе разновидности стропильных каркасов при перекрытии небольших пролетов до 5м включают минимум элементов. Наслонная система состоит из установленных парами стропильных ног и прогонной конструкции, висячая – из ряда стропильных ферм. При увеличении пролетов схема сооружения стропильных крыш усложняется, дополняется подкосами, опорными столбами, дополнительными прогонами бабками, ригелями и т.д.

Заметим, что для устройства крыши с двумя скатами сооружение стропильного каркаса не является условием обязательным. Скаты могут быть сформированы треугольными фронтонами. На покатые стороны фронтонов укладываются слеги – балки, параллельные коньковому прогону и свесам. Бесстропильная методика практикуется преимущественно в деревянном строительстве. Кирпичные и каменные постройки с фронтонами все же принято обустраивать с помощью стропильных ферм, установленных внутри коробки.

Технология строительства крыш для гаража

Простейший путь получения информации – тщательный разбор методов и технологий сооружения. Желающим знать, как самостоятельно построить гараж с прочной двухскатной крышей, мы предлагаем несколько наиболее распространенных примеров. Рассматривать будем строительство крыш над каркасными стенами. Их специфика заключается в креплении стропильной системы к верхней обвязке стеновых опор, а не к мауэрлату кирпичных и бетонных гаражей. Разница не принципиальная, но забывать о ней не стоит, особенно на стадии проектирования, т.к. закладные детали для крепления мауэрлата должны быть заложены в процессе возведения стен.

Финишное кровельное покрытие для гаражей выбирают, ориентируясь на показатели крутизны конструкции и на собственные экономические соображения. Материал, из которого выполнены стены, серьезного значения не имеет. В обустройстве низко-скатных построек используют в основном рулонные материалы, привлекающие хозяев отличными водоотталкивающими качествами.

Для кровли крыш повыше применяют металлочерепицу или экономичный профнастил, радующие не только ценой, но и возможностью самостоятельно уложить покрытие. Керамическая черепица и натуральный камень над отечественными гаражами встречаются крайне редко, и то лишь в случае вменения единых ландшафтных требований к участку.

Наслонные варианты гаражных крыш

Пример двухскатной крыши над «одноместным» гаражом вполне доступен неопытному исполнителю. Крыша холодная, но при желании этот аспект можно продумать и доработать самим. Ширину доски, из которой будут производиться стропильные ноги утепленной крыши, следует подобрать так, чтобы толщина утеплителя была на 3-5см меньше. Разница эта нужна для формирования вентиляционных потоков, отводящих испарения и конденсат от утеплителя.

Если с покупкой досок требующегося размера ничего не получится, поверху стропилин прибивается обрешетка – брусок, наращивающий недостающую ширину.

Простейшая стропильная конструкция

Пошаговый инструктаж для мастеров, решивших своими руками построить холодную двухскатную крышу гаража:

Проводим разметку по верхней обвязке длинных стенок гаража. Отмечаем шаг установки стропилин, который согласно проекту равен 40 – 60см. Короче, стенку банально делим на равные отрезки, длина которых не меньше 40см, но не больше 60см. Размечаем от угла коробки, не забываем, что крайние пары стропильных ног должны быть установлены заподлицо с торцовыми стенами.
Монтируем потолочные балки. Согласно разметке устанавливаем доску на обе стены. Лечь она обязана на ребро строго горизонтально. Проверяем горизонтальность уровнемером и фиксируем парой гвоздей или уголками. Потолочные балки заодно с основной работой играют роль затяжек, компенсирующих распор. Если нужно недорого утеплить постройку, то теплоизоляцию лучше разместить между потолочными балками, снабдив изнутри пароизоляционной пленкой и дополнительной обрешеткой.
По установленным потолочным балкам раскладываем куски фанеры или подобного материала для обеспечения доступа к площадке строительства стропильного каркаса.
Отмечаем середину обеих торцевых стен, метку ставим на верхнюю обвязку. К торцам временно прибиваем рейку так, чтобы одна грань ее совпала с условной центральной осью. Вспомогательная рейка нужна для точного определения положения конька и для изготовления шаблонов стропилин.
Прикладываем доску с торца к месту установки крайней стропильной ноги. Отмечаем по факту линии запилов. Это шаблон, пользуемся им, чтобы сделать остальные стропилины с равнозначными размерами и запилами.
Ориентируясь на вспомогательные рейки, между которыми желательно натянуть шнур, устанавливаем опоры под коньковый прогон. При строительстве большепролетных конструкций опоры устанавливаем через 120см. Проконтролировав вертикальность, фиксируем стойки металлическими уголками с усиливающей перемычкой.
На опорные стойки ребром укладываем коньковый прогон, проверяем горизонтальность и прибиваем.
К основанию расположенных в середине опор прибиваем брусок, параллельно коньковому прогону. Он выполнит функцию лежня, укладка которого слишком сильно нагрузила бы каркасную постройку.
Монтируем подкос, верх которого упираем в прогон, низ в брусок у основания опоры. Угол наклона подкосной детали около 45º. Если установить предстоит несколько подкосов, их направляют в противоположные стороны.
Заготовленные стропила перемещаем на крышу, ставим на место, крепим гвоздями вверху к прогону, внизу к обвязке и к расположенной рядом потолочной балке. Начинаем с крайних пар, между которым следует протянуть шнурку. Ориентируясь на показания шнурки, производим монтаж рядовых стропилин.
Демонтируем вспомогательный брусок. Его замещаем двумя стойками, прибитыми к стропилам вверху и к обвязке внизу.
Каждую вторую пару стропилин оснащаем затяжкой.
Для оформления фронтонных свесов к крайним парам стропильных ног крепим уголками консольные укороченные балки, затем обшиваем периметр ветровой доской.

Для изготовления стропилин, подкосов и балок используем доску 50×150мм, 50×200мм или 50×250мм. Следует учесть, что сечение материала для конькового прогона должно быть больше сечения рядовых элементов стропильной системы. Затяжки можно сделать из доски 25×100мм.

По готовой стропильной системе нужно выполнить обрешетку: сплошную, если укладывать запланировано рулонный материал, разреженную, если производиться будет монтаж металлочерепицы или профилированного стального листа.

В сооружении стропильных систем наслонной категории для небольших гаражей используются одинаковые технологические принципы. Независимо от крутизны скатов самостоятельному мастеру придется выполнить все описанные выше этапы работ.

Поверх готовой стропильной системы полосами настилается рулонная гидроизоляция, укладка которой производится от свеса к коньковому прогону, потом обрешетка и кровельное покрытие.

Большепролетная наслонная крыша

Пример строительства крыша над большепролетной коробкой подтверждает непоколебимость технологических принципов. Особенность сооружения заключается в том, что обустраиваемый объект условно разделен на сектора.

Кроме несущих стен имеется два ряда опорных стоек, на которые уложены боковые прогоны. Прогонная конструкция опирается не на лежень или балки перекрытия, а на дополнительные стойки. Сектора коробки не превышают лимита в 5м, поэтому их не усиливают подстропильными ногами – подкосами.

Висячие схемы крыш для гаража

Висячие стропильные системы вполне обоснованно лидируют в сфере сооружения малогабаритных гаражей. Хозяев и строителей не пугает сложность ремонта и замены испорченной детали висячей стропильной системы. Гораздо удобнее и безопаснее соединять стропильные ноги в фермы, а затем поднимать их на крышу, чем устанавливать по-отдельности каждый наслонный элемент на высоте.

Элементарный способ строительства

Перед возведением крыши по висячей методе следует сделать точный расчет или запастись готовым проектом с точными размерами фронтонов.

Висячую стропильную систему для гаражной крыши будем сооружать следующим образом:

Размечаем будущее положение стропильных ног согласно указаниям проекта.
В соответствии с обозначенными в проекте размерами изготавливаем стропильные фермы и запиливаем нижние пазы для опирания на обвязку.
Устанавливаем сначала крайние фермы, примыкающие к фронтонам, соединяем их между собой шнуркой.
Устанавливаем промежуточные фермы, не забывая сверяться с показаниями шнурки. Верхние грани стропилин должны сформировать ровную воображаемую плоскость.
Устанавливаем диагональные ветровые связки изнутри постройки. Они обеспечат жесткость стропильного каркаса.
Обшиваем фронтоны плитами ОСП-3.
Крепим к торцам крайних стропильных ферм укороченные балки для формирования фронтонных свесов.
Монтируем по периметру ветровую доску.
Поверх готовой стропильной конструкции крепим обрешетку, разновидность которой соответствует типу финишного покрытия и требованиям производителя материала.

В примере обрешетка устраивается для мягкого вида покрытия из плит ОСП. Аналогичный по характеристикам сплошной настил под кровлю может быть устроен из доски. Желающим выяснить, как правильно сделать обрешетку двухскатной крыши на гараж, следует знать, что плиты укладываются вразбежку, а доски параллельно свесам или под углом 35º-45º к ним. Между элементами обрешетки следует оставлять зазоры минимум 3мм, необходимые для теплового расширения материалов.

Значительное преимущество висячих конструкций заключается в том, что стяжки заодно работают как потолочные балки. В разобранном варианте стяжка завышена, и внутренняя обшивка выполняется прямо по ней. Чердак в подобном проектном решении исключен. Зато благодаря завышению стяжки увеличивается потолок и внутреннее пространство, что можно в подробностях разглядеть на фото этапов устройства двухскатной крыши гаража:

Если висячими стропильными треугольниками предстоит перекрывать пролет более 9м, затяжку сращивают из двух досок или брусьев. В вершине треугольника устанавливается бабка-подвес, предотвращающая провисание затяжки. Она соединяется подкосами со стропильными ногами. Внизу подвеса есть устройство подтягивания затяжки в случае ее провисания.

Висячие конструкции для крупных пролетов

Висячие стропильные системы пригодны для перекрытия пролетов до 14м. в частном хозяйстве гаражи подобных габаритов встречаются нечасто. Однако крупногабаритные постройки нередко оснащают висячими стропильными фермами так, как в представленном примере двухэтажного гаража.

Постройка обладает полноценным вторым этажом, не относящимся к мансардной категории. Для строительства в районах с высокой ветровой нагрузкой и незначительным количеством зимних осадков стенки второго этажа стоит увеличить, а крышу сделать более пологой, уменьшив угол наклона скатов.

Стены двухэтажного гаража сложены из бруса, из него же выполнены фронтоны и внутренняя перегородка. Брусовые фронтоны дают возможность отказаться от стропильной схемы посредством монтажа слег. Однако каркас крыши в примере сделан традиционно: с помощью висячих стропильных треугольников.

Стропильные фермы устанавливаются обычным способом: нижними врубками опираются на стены, верхами друг в дружку. Место соединения верхов укреплено деревянными прибоинами. Потолок холодной крыши подшивается гипсокартоном изнутри стропильной системы. Снаружи на стропила настилается сплошной гидроизоляционный ковер.

Материал укладывается полосами с легким провисанием на случай традиционных подвижек древесины при колебаниях влаги с температурой. Полосы гидроизоляции укладываются в направлении от свеса к коньку, к стропилинам крепятся сначала степлером, потом рейками обрешетки. Под металлочерепицу и профлист устраивается разреженная обрешетка с шагом, указанным производителем. Под металлические покрытия с полимерной оболочкой недопустимо укладывать битумную гидроизоляцию.

В случае сооружения утепленной крыши над двухэтажным гаражом по указанному проекту, целесообразно этапы работ распределить другим образом. Первым делом лучше уложить гидроизоляцию, смонтировать обрешетку и закрепить на ней покрытие.

На крупных по площади объектах плиты или маты теплоизоляции удобней и разумней устанавливать, когда наружная часть кровельного пирога полностью готова. Так исключается угроза намокания теплоизоляции, из-за чего возникает угроза постепенного разрушения деревянных элементов стропильного каркаса.

Видео подборка в помощь самостоятельным строителям

Тема предложенного видео: сооружение гаража и двухскатной крыши для желающих строить своими руками.

Приведенные нами базовые варианты устройства крыш с двумя скатами над гаражами демонстрируют основные принципы сооружения. Предложенные схемы вполне подойдут для строительства отдельно стоящей коробки с двускатной крышей. Типовые проекты можно доработать в соответствии с индивидуальными требованиями.

Часто при постройке кровли хозяева забывают про некоторые, на первый взгляд, незначительные детали. Предлагаем рассмотреть, чем обшить фронтон крыши, что это такое, а также как осуществляется своими руками устройство данного участка.

Общие понятия про фронтон

Фронтон – это треугольная часть стены между краями двускатной крышей. Форма фронтона зависит от стропильной системы, климата, эстетических предпочтений. Также существует понятие фронтонная стена, оно относится ко всей стене, расположенной прямо под треугольной областью.

Фото — Фронтонная стена

Чаще всего можно видеть двухскатные крыши с фронтонами, такие виды покрытий используют для отделки различные профиля (гофрированные и плоские), гипсокартон, деревянные доски.

Фронтоном часто оснащаются дома в средних климатических поясах, к примеру, если используется ломаная крыша или многощипцовая. Несмотря на практичность, у данного строения есть свои недостатки, к примеру, его редко используют для односкатной крыши, частных домов из сруба (они сразу выстраиваются с фронтонной стеной) или мест, где часты ураганы.

Свес фронтона может быть разный, но перед установкой нужно рассчитать, как сделать наклон правильно, какое расстояние выдерживается и каким материалом можно его зашить. Для этих целей рекомендуется вызывать специалистов, т.к. они учтут особенности определенного региона, требования хозяев, несущие способности дома.

Фото — Каркас фронтона

Видео: монтаж фронтон

Изготовление фронтона

Чтобы самостоятельно зашить фронтон, установить его или демонтировать, не требуется каких-либо специальных навыков, вполне достаточно просмотреть наши фото и видео. Пошаговая инструкция, как сделать фронтон на мансардной, многощипцовой, односкатной, вальмовой или полувальмовой крыше.

Для начала нужно рассчитать торцы фронтона, их размер зависит от скатов, высоты кровли:

Из формулы следует, что h – это высота; a – ширина торца, полученное число равняется площади фронтона. Если крыша с тремя фронтонами, то расчету осуществляется для каждого в отдельности.

Основные элементы фронтона:

Коньковая доска;
Крепежные стальные шпильки;
Стропила.

Также может понадобиться несколько треугольных (или прочих по форме кровли) частей, шурупы, уровень, изолирующие материалы (пленки, гофрокартон, герметики, клей).

Коньковая доска проходит вдоль пика крыши параллельно внешним стенам. В верхней части общие стропила прибиваются к доске и наклоняются вниз к наружным стенам, где они прибиты к перекрытиям потолка и боковым поверхностям.

Фото — Фронтон из вагонки

Все стропила имеют одинаковый размер, длину каждого пролета и уклона крыши. Фронтон выполняется согласно теореме Пифагора, сумма квадратов катетов равняется квадрату гипотенузе (если кровля равнобедренная треугольная), если форма уклона иная, то используйте соответствующее правило для определения площади фронтона.

Перед началом работы, нужно проследить, чтобы крыша и стены были подключены к водосточной системе, перекрыты, при необходимости смонтированы ендовы и прочие элементы. После того как все это сделано, Вы должны будете построить крепкую платформу, которая будет служить основой будущего фронтона. Мастера часто используют доску, аналогичную обрамлению чердака для создания стильного дизайна.

Фото — Фронтон из профнастила

Если уклон крыши очень крутой или большой пролет стропил, то Вам нужно будет установить утепление и поддержку. Для того, чтобы сконструировать упрочняющую конструкцию, понадобится отмерить центр наклона досок, после установить туда своеобразные подпорки. Их лучше всего изготовить из арматуры с сечением не меньше 5 см или деревянных досок (не менее 6). Всегда используйте прямую древесину для коньковой доски, это сделает установку фронтона легче, а саму работу по завершению более аккуратной.

На трехфронтонной кровле немного сложнее работать, там нужно учитывать не только нагрузку боковых частей кровли, но и совместную тяжесть. Чтобы конструкция не рухнула, понадобится присоединить доски по центру к стропильной системе, а на месте поворотного стыка, соединить их между собой. Получится конусовидная система, она считается достаточно прочной, особенно если стропильная система выполнена из деревянных досок. Соединение рекомендуется осуществлять кровельными гвоздями (100 или 200), шурупами. Если работаете с металлом, то пригодятся саморезы и заклепки, подбор диаметра осуществляется исходя из типа материала.

Фото — Обшивка фронтона пластиком

Затем нужно вырезать структурные опоры. Эти опоры свяжут оба остроконечных конца и обеспечат упрощенную установку профнастила на кровлю. Мы рекомендуем подбирать доски от 4 см в сечение. Используя зенкер, сделайте места для винтов в каждой стороне фронтона, чтобы прикрепить боковые части и структурные опоры. Используйте внешний клей и 1-1/2 дюймовые палубные винты для сборки.

Фото — Структурные опоры

Теперь заполнить каждое резьбовое отверстие деревянной пробкой. Это увеличит теплостойкость, повысит качество кровли и её эстетические качества.

Фото — Кровля с пробками

Далее начинаем устанавливать верхнюю часть кровли. Подшивка осуществляется сверху вниз, т.е. от конька, такое оформление помогает максимально плотно соединить стороны крыши, минимизировать вероятность протечки. Работать можно профнастилом, металлочерепицей или деревянными досками, но непосредственно на фронтон рекомендуется устанавливать фанеру.

Каркас очищается от возможных неровностей, протирается специальным раствором от гниения дерева и паразитов. После простукиваем все места соединений, при необходимости упрочняем их;
После этого проводится расчет площади, по которой крепится обшивка. Она должна идти не встык с крайними частями кровли, а немного «свисать», поэтому к полученному значению длины по краям добавляем от 2 сантиметров до 5.
Далее осуществляется монтаж первого слоя кровельного «пирога». Крепление начинаем сверху, фанеру устанавливаем поверх специальной полимерной пленки, которая служит для гидро- и теплоизоляции. Фанера монтируется не вплотную, а с небольшим расстоянием для вентиляции, в среднем это 5-7 см.
Следом устанавливаем фанеру. Монтируем встык. Для креплений используем саморезы.
Поверх фанеры крепится еще один слой пленки, которая послужит защитой от осадков, заворачиваем её под края фанеры, закрепляем скобами и саморезами.

Получается готовая конструкция с фронтоном и кровлей, но внешне фронтон выглядит незавершенно из-за отсутствия покрытия. Исправить эту проблему можно сайдингом, профнастилом, декоративным кирпичом, каменной кладкой, в зависимости от экстерьера дома. Декоративный материал чаще всего крепится клеем, в то время как профнастил или панели можно установить при помощи саморезов, а после закрасить их грунтовкой и краской под цвет.

Фото — Каркас для фронтона с окном

Что делать, если на фронтоне расположено окно? Его заделка – нерациональное решение, гораздо проще и красивее декорировать отверстие. Для этого часто используется декоративная кладка, резные прутья. В таком случае, в расчетах нужно учитывать размер окна и какую площадь фронтона оно занимает. Это число необходимо отнять от общей площади фронтонной стены.

Фото — Фронтон с окном

Такая технология является самым простым решением обустройства фронтонного пространства деревянного или кирпичного дома. Этот тип облицовки можно использовать, чтобы закрыть «неприглядный» участок крыши дачи, гаража, бани, также такая схема отлично работает для придания дому индивидуальности.

Советы от строителей

Чтобы обустройство дома было максимально быстрым и правильным, предварительно рекомендуется разработать чертеж фронтона, его отдельных частей, крыши;
Проект желательно отнести на проверку к специалисту, чтобы он мог проверить правильность расчетов;
Описанный способ крепления фронтона подойдет для разных кровель, но в любом случае рассчитывайте, какого размера получится узел фронтонных балок (карниз), какие варианты материала подойдут;
Высота фронтона определяется исходя из наклона крыши;
Чтобы построить балки, можно работать рубленными брусьями, досками, арматурой, некоторые мастера для больших домов используют даже бревна;

Фото — Брусья во фронтоне

Раз в год необходимо проводить плановый ремонт: проверять крепления, очищать кровлю от сора;

Если Вы проживаете в районе сильных ветров, то хорошим решением для покрытия фронтона будет ветровая доска, также её можно использовать для покрытия стен;

Очень красивой получается отделка из стального оцинкованного профлиста, она дает интересный отлив на солнце, долговечна, кроме того можно подобрать любой цвет.

Самостоятельно строительство кровли, отделка фронтона крыши выполнить не сложно, к тому же, это очень интересный и полезный опыт.

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

За лето 2013 года я построил гараж размерами 6,5 х 4 м на ленточном фундаменте. Стены сложил из пенобетонных блоков, двускатную крышу накрыл волнистыми металлическими листами. К сожалению, осень всегда наступает быстро, и сделать ворота и входную дверь тогда не успел. Только проёмы фронтонов закрыл на зиму рубероидом.

Но вот зима прошла, и мне предстояло довершить незаконченную работу. Оставалось сделать достаточно много. Во-первых, соорудить контур заземления, ведь в гараже без электричества не обойдёшься, а техника безопасности — прежде всего. Также нужно было сделать распашные металлические ворота и дверь в гараж, обшить фронтоны, залить бетонный пол в гараже, сделать отмостку вокруг него. Расскажу, как всё получилось.

Контур заземления

Заземление предназначено для обеспечения безопасности при использовании электроприборов. В случае повреждения изоляции и, как следствие, попадания фазного напряжения на корпус прибора он отключится электрическим автоматом. Для контура заземления приготовил четыре штыря из арматуры 020 мм и стальную полосу 50 х 5 мм. Штыри, чтобы легче было забивать их в грунт, заточил.

Для установки контура заземления прокопал траншею глубиной 0,5 м. В неё забил кувалдой четыре штыря на равном расстоянии друг от друга. Затем приварил полосу к штырям и завёл её в гараж. Замеры показали, что величина сопротивления заземляющего контура соответствует нормам. В дальнейшем к этому контуру заземления планирую подключить распределительный шкаф и электроприборы.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Ворота гаража

Ворота решил сделать самой простой конструкции — распашные. Для их изготовления закупил уголки 50 х 50 мм, листовой металл, мощные петли. Чтобы ворота получились прочными и надёжными, сначала сварил металлический каркас размерами, соответствующими периметру проёма. К нему приварил петли ворот и элементы запоров. Причём верхней частью каркаса послужило перекрытие из 100-мм уголка, на котором лежат стеновые блоки.

Нижние и боковые уголки каркаса расположил с наружной и внутренней сторон стены гаража. Начал с крепления нижних уголков. Для этого отпилил два уголка по ширине проёма с учётом последующей сварки с вертикальными уголками. Уложив уголки на порожек, временно прихватил их сваркой с помощью поперечных полос. Затем отрезал

болгаркой и приварил четыре вертикальных уголка. Все уголки каркаса тщательно приварил друг к другу, используя соединительные уголки. После этого обработал сварные швы шлифовальным кругом.

Делать сами створки ворот начал с изготовления рамки, обшитой листовым металлом. Створки ворот по размерам должны быть примерно одинаковыми. Начал с левой половины ворот. Горизонтальные уголки рамки нарезал длиной, равной половине ширины проёма. Чтобы рамка ворот была ровной по всему периметру, я собирал её непосредственно в проёме ворот, оставляя нужные зазоры снизу и сверху. Таким способом проще делать ворота — они получаются ровными и точно по размерам.

Все четыре детали (уголки) рамки зафиксировал в проёме с помощью клинышков и выровнял их по всем плоскостям. Затем сваркой проварил рамку створки ворот по углам.

Для жёсткости по диагоналям рамки приварил два квадратных профиля. Готовую сварную рамку положил горизонтально для крепления обшивки (листового металла) и петель. Купленные петли я слегка усовершенствовал. Просверлил в верхней детали петли отверстие под резьбу М14. Нарезал резьбу мечником. Подобрал подходящий шарик от подшипника для его размещения внутри петли.

Доработка петель дала возможность с помощью болта в небольших пределах регулировать высоту створок ворот (и облегчила их открывание), а также легко смазывать шарнир. Ушки к петлям сделал из металла толщиной 8 мм и приварил их к петлям в 3 мм от торцов, чтобы петли не задевали уголок каркаса во время открывания ворот.

Читайте также: Mild dry cooling перевод

Стандартного листа металла не хватало для обшивки всей рамки створки, пришлось выкраивать с помощью болгарки необходимые куски. Сначала приварил к рамке верхние детали петель. Листовой металл фиксировал сваркой, предварительно выпилив в нём вырезы под ушки петель. Нижние части петель приварил к уголкам каркаса.

Готовую створку ворот установил на место. Правую створку сделал аналогично левой, только длину горизонтальных уголков выбрал с учётом 8-мм зазора на открывание створок. После навески ворот приварил к левой створке накладку из полосы металла, которая закрыла щель между створками. Затем сделал самодельные запоры для них. Ворота покрасил специальной краской по ржавчине. Важно, чтобы ворота плотно закрывались, и не было больших зазоров, через которые грызуны могли бы попасть внутрь гаража. Дверь в гараж со стороны участка делал аналогично воротам.

Фронтоны гаража

Чтобы фронтоны были прочными, их основу сделал из досок. Работу начал с переднего фронтона, который ориентирован на проезжую часть.

Сначала для защиты от попадания на верхнюю часть ворот и затекания внутрь гаража дождевой воды закрепил саморезами козырёк из оцинкованного железа. Полость между козырьком и блоком заполнил строительной монтажной пеной, чтобы он был прочнее и не вибрировал от ветра и дождя.

Для обшивки переднего фронтона решил использовать листы профнастила, оставшиеся от строительства забора и беседки. Листами белого цвета закрыл низ выступающих частей крыши — как раз хватило. Металл резал болгаркой и прикручивал саморезами. По-моему, получилось неплохо. Для подшивки свесов крыши использовал такие же оцинкованные листы металла.

Задний фронтон решил обшить пластиковыми панелями, чтобы он гармонировал с пластиковым фронтоном бани, расположенной на участке. Установив козырёк, прикрепил стартовую планку, от которой последовательно и крепил панели. Сначала короткими отрезками панелей подшил снизу выступающую часть крыши, а потом — основную поверхность фронтона. Для крепления панелей кроме стартовой планки использовал соединительную и внутреннюю угловую планки, а также внешний уголок 60 х 60 мм. Панели фиксировал саморезами.

Пол гаража своими руками

После обшивки фронтонов предстояло залить пол гаража бетоном. Прикинув затраты на песок, щебень, цемент, решил, что выгоднее заказать миксер с готовым раствором бетона. Перед заливкой подготовил пол — засыпал его остатками песка и щебёнки, утрамбовал, настелил гидроизоляцию из полиэтилена и уложил арматурную сетку. Для заливки заказал миксер на 3 кубометра бетона. Миксер подъехал практически вплотную к воротам гаража и порциями аккуратно выливал бетон. За полчаса мы с сыном разровняли бетон и прогладили планкой. Через неделю бетон хорошо подсох, и гараж стал выглядеть вполне готовым к эксплуатации.

Бетонная отмостка своими руками

Оставалось сделать бетонную отмостку по периметру гаража.

Сначала я отметил колышками границы отмостки и натянул верёвку. Затем снял грунт на штык лопаты. Установил опалубку из оставшихся досок. Засыпал песок со щебнем, всё утрамбовал. Уложил остатки арматуры, уголков, обрезков труб для армирования. Заливали бетон с сыном, используя нашу бетономешалку на 150 л. Залили довольно быстро — наверно, сказался предыдущий опыт по заливке фундамента. После заливки бетон укрыл полиэтиленом, чтобы он не пересыхал и лучше набирал крепость.

Осталось немного — подготовить площадку для заезда в гараж, установить ворота со стороны проезда, а внутри гаража поставить светильники и силовой щиток, от которого будут запитаны освещение и розетки. Гараж можно осваивать и вводить в эксплуатацию.

Гараж на даче своими руками- фото

1.Так выглядел воротный проём после завершения основного этапа строительства.

2.Металлическую полосу контура заземления пропустил сквозь шов кладки стены и обрезал, оставив конец длиной примерно 60 мм для подключения заземления к электрическому щитку.

3.После замеров ширины и высоты воротного проёма приступил к резке профиля.

4.Уголок с внешней стороны порога установлен, вырезанные заплечики уголка упираются в стенки проёма.

5.Уложенные и подогнанные уголки зафиксировал поперечными полосами (прихватил сваркой).

6.Сварные швы зачистил болгаркой с наждачным диском по металлу.

7.Расположив стальные уголки в проёме, проверил положение рамки и зафиксировал её клиньями.

8.Зафиксированную рамку створки ворот проварил по углам, а затем снял и положил на землю для крепления обшивки.

9.Рамка створки ворот усилена раскосами из трубы квадратного сечения, петли приварены.

10.Прежде чем приваривать к рамке створки стальные листы обшивки, в них надо сделать вырезы под воротные петли.

11.К цилиндрам петель приварены верхние и нижние «уши». Сварной шов должен быть качественным.

12.Навесив готовые створки ворот, покрасил их специальной краской по ржавчине.

13.Свесы крыши также подшил остатками металлического профилированного листа.

14. Дверь в гараж со стороны участка сделал аналогично воротам.

Гараж на даче своими руками – советы, отзывы и рекомендации дачников

Удобный въезд и выезд

Дачный гараж нужен не только для автомобиля, средств передвижения великое множество. Все зависит отличных предпочтений и финансовых возможностей: мотоциклы, снегоходы для зимних покатушек, лодка, катер, да те же прогулочные велосипеды на всю семью нужно где-то надежно и безопасно хранить.

Сначала понадобится обустроить въезд на участок. Как правило, от дачных дорог участки в садоводствах отделены дренажной канавой. Засыпать ее нельзя, и обычно проблему решают с помощью трубы, которую кладут в канаву. Ее диаметр не должен быть больше глубины канавы, но и не меньше трети ее глубины: так канава будет хорошо пропускать грунтовые воды, да и чистить ее удобнее. Обычно берут железобетонные безнапорные или гофрированные пластиковые трубы. Стальные трубы дорогие, разве что есть возможность купить бывшую в употреблении. Гофрированные пластиковые трубы относительно мало весят, их легче монтировать, чем остальные варианты. Лучше покупать двухслойные пластиковые трубы с кольцевой жесткостью SN8, особенно если предполагается заезд тяжелого транспорта; для легковых машин достаточно будет SN6 или SN4.

Длина трубы в канаве, так же, кстати, как и ширина ворот, зависит от ширины будущего въезда.

Ширины подъезда в 5-6 м достаточно для большинства легковых автомобилей и даже для «газели», только большому грузовику придется заезжать в два-три маневра.

Наиболее популярны распашные и откатные ворота. Распашные ворота – это две короткие створки, прикрепленные петлями к столбам. В откатных воротах створка откатывается в сторону по специальным направляющим.

Главный плюс последней конструкции в том, что при открытии не нужно много свободного места для перемещения створок. Особенно важно это зимой, когда перед распашными воротами придется сначала расчистить снег, а уж потом въезжать на участок. Однако распашные ворота существенно дешевле откатных, и на дачах их монтируют все же чаще откатных.

Для столбов, удерживающих ворота, предусмотрите более качественный фундамент, чем для столбов забора, поскольку они должны выдержать вес забора и ветровые нагрузки, и при этом не отклоняться от вертикали под весом своих створок. Приводы для автоматического открытия позволяют открывать/закрывать ворота, не выходя из машины. Приводы откатных ворот стоят существенно дешевле, чем приводы для распашных ворот, которых надо как минимум два, да еще и работающих синхронно. Таким образом, если вы не приезжаете на дачу зимой и вообще редко загоняете автомобиль на участок, можно установить распашные ворота. В остальных случаях удобство использования откатных ворот перевешивает их большую стоимость.

Гараж – весьма желательная постройка на участке: это и мастерская, и автомобильная мойка, защита от злоумышленников и атмосферных воздействий. Также в гараже найдется место и для других транспортных средств. Более дешевой альтернативой гаражу служит навес. Он пусть частично, но защитит автомобиль от снега и снизит его нагрев солнцем. Но даже если вы сами предпочитаете экологический вид транспорта – велосипед, все же ваши гости должны иметь возможность припарковаться.

Площадку для парковки лучше сделать на участке, а не за его пределами, и, если позволяет территория, то сразу на две легковые машины. На это придется отвести площадь размером минимум 6×8 м, т.к. ширина каждого парковочного места должна быть от 2,3 до 3 м, длина – 4,5-5 м. Покрытие парковки делают прочное. Обычно снимают плодородный слой, укладывают геотекстиль и засыпают его щебнем так, чтобы уровень парковки стал выше уровня основного участка. Еще более простой вариант – уложить специальную газонную решетку, пластиковую или бетонную.