Вначале статьи сразу сделаю оговорку. Статья не для профи, а для начинающих мастеров-компьютерщиков и для тех, кто самостоятельно хочет найти причины неисправности в компьютерном оборудовании, но при этом не обладает широкими познаниями в области электрики, электроники. Информация исключительно для любительских экспериментов.
Одним из пунктов перечня мер, производимых при профилактике системных блоков ПК и ноутбуков, является визуальная и тактильная диагностика (на предмет вздутых конденсаторов и сильно греющихся элементов компьютера). В этой статье читателю предлагается несколько простейших способов приборной диагностики с использованием электронного мультиметра.
Теория: мультиметр, устройство, техника безопасности.
Мультиметр — универсальный многоцелевой прибор для производства различных измерений и замера величин тока в электрических цепях. Данный прибор в его классическом исполнении позволяет измерять: напряжение в электрических цепях и элементах питания, силу тока, сопротивление проводников, диагностировать различные радио-элементы (транзисторы, резисторы, конденсаторы, диоды). Более профессиональные модели позволяют измерять ёмкость конденсаторов, измерять температуру различных поверхностей, генерировать электрические импульсы.
Далее в статье пойдет речь о самом простейшем мультиметре типа М-83 (DT-832), который можно приобрести в любом хозяйственном магазине, радиорынке или в магазинах инструмента (иногда и в строительных). Это самый популярный тип мультиметров, поскольку он имеет самые необходимые функции, прост в использовании и недорого стоит.
Описание устройства
Мультиметр М-83 (DT-832) — это компактный (карманный) электронный прибор, размером примерно 12х6 см с двумя щупами (измерительными контактами).
Чтобы включить прибор, достаточно повернуть переключатель, расположенный по центру прибора в одно из положений, разделённых по назначению на сектора (приведём описание самых нужных):
- DCV — измерение напряжения в цепи постоянного тока
- DCA — измерение силы тока в цепи постоянного тока
- ACV — измерение напряжения в цепи переменного тока
- Ω — измерение сопротивления
- знак громкости и диода — звуковая «прозвонка» цепи
- OFF — выключение мультиметра
Для подключения щупов имеется три гнезда:
- COM — всегда используется только для подключения чёрного щупа (чёрный щуп — это минус, земля); принципиально не имеет значения какой щуп подключать в COM, однако, во избежание путаницы при измерениях, электрики на практике условились: «чёрный — всегда минус, для него COM-гнездо»
- VΩmA — для красного щупа при измерении показаний постоянного тока
- 10ADC — для измерения напряжения в сети переменного тока высоковольтных линий (красный)
Техника безопасности
- цифровой мультиметр — это электронный прибор, работающий от элемента питания (батарейки 9V типа «крона») — перед использованием убедитесь, что батарейка не разрядилась; для этого переведите переключатель в любое положение и обратите внимание на чёткость и насыщенность дисплея; устройство с «севшей» батарейкой использовать нельзя
- никогда не включайте прибор и не производите измерения мокрыми руками или стоя на мокрой поверхности босыми ногами
- перед использованием мультиметра осмотрите его, определите по внешнему виду его исправность и целостность корпуса, дисплея, переключателя, проводников щупов, если прибор имеет значительные механические повреждения, нарушение изоляции, обрыв контактов и другие недостатки — его использовать нельзя
- устройство не предназначено для измерения показаний в сетях и цепях напряжением свыше 500V
- производите измерения касаясь контактов только щупами мультиметра, избегайте касаний проводников пальцами или другими оголёнными частями тела; при замерах в сети 220V касание контактов может причинить травму или привести к гибели
Диагностика ПК с помощью мультиметра
Предлагаю три несложных, доступных и абсолютно безопасных для электроники способа проверки отдельных узлов и элементов компьютера:
«Прозвонка» цепей
Самый элементарный метод проверки целостности проводников — «прозвонка». С помощью мультиметра можно проверить, например кабель питания системного блока, VGA- и LPT-кабели. Сделать это можно двумя способами: с использованием дисплея мультиметра и с использованием встроенного в прибор звукового индикатора («пищалки»).
Для визуальной «прозвонки»:
- подключите чёрный щуп в гнездо COM, красный — в гнездо VΩmA
- установите переключатель прибора в положение Ω=200
- присоедините любой из щупов к любому из контактов кабеля
- коснитесь вторым щупом симметрично расположенного контакта на другом конце кабеля
- при наличии контакта на концах проводника (при отсутствии обрыва) на дисплее начнут хаотично меняться показания прибора — значит всё в порядке, проводник не повреждён
Прозвонка контактов кабеля питания. Прибор показывает наличие хаотично меняющегося сопротивления — проводник целый.
Для звуковой «прозвонки»:
- подключите чёрный щуп в гнездо COM, красный — в гнездо VΩmA
- установите переключатель прибора в положение значка звука (диода)
- присоедините любой из щупов к любому из контактов кабеля
- коснитесь вторым щупом симметрично расположенного контакта на другом конце кабеля
- при наличии контакта на концах проводника (при отсутствии обрыва) прозвучит звуковой сигнал — значит всё в порядке, проводник не повреждён
Пример прозвонки VGA-кабеля для подключения монитора. Замыкаем щупом симметрично расположенные контакты разъёмов. При наличии звукового сигнала проводник исправен, при его отсутствии — обрыв, кабель не пригоден для использования. Данный способ позволяет определить возможную неисправность компьютера (при отсутствии сигнала на мониторе).
Замер напряжения
Измерение напряжения мультиметром на отдельных элементах ПК может помочь определить источник неисправности. Для этого необходимо подключить чёрный щуп в гнездо COM, красный — в гнездо VΩmA, установить переключатель в положение DCV=20. Для измерения необходимо присоединить чёрный щуп к минусу источника, красный к плюсу. Если перепутаете плюс и минус, то это не критично — просто на дисплее значение будет отображаться со знаком «минус». Примеры использования:
- Напряжение элемента питания CMOS: на материнской плате расположена круглая плоская батарейка CR2032. Её номинальное напряжение — 3V. Если у Вас проблемы с системными настройками BIOS (например, сбрасывается время или компьютер долго «думает» прежде, чем загрузиться), то сделайте этот замер. Если напряжение элемента питания ниже номинально более чем на 10% (2,7V), то необходимо его заменить
Измерение напряжения элемента питания CMOS (CR 2032). На снимке видно, что батарейка «выдохлась», для стабильной работы компьютера необходима её замена.
- Выходное напряжение блока питания. Воспользуйтесь приведённой схемой для определения расположения контактов на разных разъёмах.
Схема выходного напряжения на разъёмах блока питания. Для увеличения нажмите на картинку.
Чтобы проверить напряжение на разъёме питания процессора (4pin), Molex или SATA достаточно извлечь проверяемый разъём из устройства и включить компьютер. Чёрным щупом касаемся (или вставляем) контакта любого чёрного проводника, красным щупом проверяем напряжение на контактах цветных проводников.
Измерение выходного напряжения на разъёме Molex блока питания компьютера.
Запомните простое правило: жёлтый — 12V, красный — 5V, оранжевый — 3.3V. Сверяйте измеряемые значения со схемой, в случае расхождения более 10% возможно потребуется замена или ремонт блока питания. Чтобы проверить разъём питания материнской платы (20pin или 24pin) необходимо извлечь его из платы и замкнуть зелёный проводник с соседним чёрным для имитации включения компьютера (например, половинкой скрепки или кусочком провода с оголёнными концами), этим же способом можно проверить блок питания, не подключённый к каким-либо устройствам.
Имитация включения компьютера путём замыкания зелёного и чёрного контактов разъема питания материнской платы.
- Напряжение на контактах материнской платы. Способ идентичен замеру напряжения батарейки CMOS. На материнской плате расположены контакты в виде штырьков для подачи питания на вентиляторы, встроенный динамик, индикаторы и другие вспомогательные устройства. На самой плате подписано, какой из контактов является положительным, касаемся его красным щупом, а чёрным щупом касаемся любого соседнего контакта. На 2pin, как правило, покажет 5V, на 3pin и 4pin покажет 5V на крайнем контакте и 12V на средних.
- Напряжение в общей электросети. Данный замер полезно сделать, если есть сомнения в работоспособности сетевого фильтра либо для проверки напряжения в розетке. иногда сбои в работе компьютера возникают по причине сбоев в электроснабжении либо вовсе в отсутствии тока в сети. Для данного измерения необходимо щупы мультиметра оставить в исходном положении (чёрный — COM, красный — VΩmA), а переключатель перевести в положение ACV=750. Затем просто вставляем щупы в розетку на стене или в сетевой фильтр (полярность значения не имеет) и наблюдаем значение на дисплее. Как правило, оно никогда не бывает ровно 220V. Возможны отклонения от номинала +/-20V (10%).
Измерение напряжения в электрической сети общего пользования. Редкий случай когда напряжение в розетке равно номинальному (220V). При значительном отклонении (+/-10%) возможны сбои в работе оборудования. В этом случае рекомендуется использовать сетевой фильтр, источник бесперебойного питания или стабилизатор напряжения.
Проверка конденсатора
Данный способ не даёт 100% гарантии, но все же немного поможет отыскать неисправность. Для проверки «пробитого» конденсатора можно использовать «пищалку». В рабочем состоянии конденсатор не должен пропускать электрический ток, ему не даёт это сделать изоляция. Однако, конденсатор с испорченными изоляторами будет «коротить», то есть он превратится в обычный проводник и будет пропускать ток. Повторно описывать процедуру не буду — в самом начале я уже рассказывал о методе звуковой «прозвонки» проводников с помощью мультиметра. Только в случае с конденсатором всё наоборот — исправный конденсатор пищать не должен. Если вы услышите звуковой сигнал, то такой конденсатор нужно менять. Единственное уточнение — перед «прозвонкой» конденсатор нужно разрядить. Сделать это можно выключив компьютер и обесточив его. После этого нужно нажать кнопку включения. Моргнут индикаторы на корпусе и клавиатуре — это знак того, что разрядка произошла (на ноутбуках нужно нажать и удерживать кнопку включения примерно 10-15 секунд, предварительно отсоединив аккумулятор).
Мультиметр
Начнем, пожалуй, с оборудования. Но по ходу будем делать лирические отступления, как и для чего можно применять.
Мультиметр – электронный измерительный прибор, объединяющий в себе несколько функций. В минимальном наборе это вольтметр, амперметр и омметр. Также в некоторых моделях есть возможность замера емкостей. Но главное, что нам нужно, это вольтметр и омметр. Ну и конечно, на любом мультиметре существует режим прозвонки (измерение электрического сопротивления со звуковой (иногда и световой) сигнализацией низкого сопротивления цепи). Замер емкости чаще всего требуется при механических неисправностях – отбитых или прогоревших конденсаторах. Это самая простая неисправность. Единственное, что требуется, это узнать номинал неисправного конденсатора. Самый простой вариант – найти такую же видеокарту, отпаять с нее конденсатор, померить его емкость и припаять обратно. Ну и потом найти аналог. Впрочем, найти точно такую же видеокарточку получается далеко не всегда.
Если такой оказии нет, то все становится несколько сложнее. Хорошо если неисправный конденсатор находится в идентичных цепях – по памяти, например. А что делать, если нет ни похожей видеокарты, ни по аналогии не понять? В таком случае номинал конденсатора просто подбирается. По принципу «припаял – заработало», ну или «не заработало – паяем дальше». Это, разумеется, в случае обычного маленького не электролитического конденсатора.
В случае с электролитом так делать нельзя. Номинал там надо подбирать аналогичный, но, впрочем, на них всегда есть полная маркировка. Так что в этом плане все несравнимо проще. К слову, существует довольно распространенная неисправность, связанная с механическим повреждением конденсаторов – отсутствие видеосигнала у видеокарт. На рисунке показано расположение конденсаторов у слота на сигнальных линиях. Разрушение этих элементов и вызывает отсутствие сигнала. Но к счастью, номинал этих конденсаторов всегда на всех видеокартах одинаковый и составляет 100 мкФ. Тут все просто – достаточно поменять неисправный конденсатор на аналогичный.
Выбираем мультиметр
Новичкам наверное лучше покупать автоматический мультиметр, где не придется подбирать руками шкалу градации. На мультиметре без этой функции тебе придется руками выставлять необходимые значения.
Если, например, желая измерить сопротивление резистора, ты поставил от 0 до 200 Ом, то при попытке проверить показатель элемента номиналом 500 Ом тестер будет выводить на экран единицу.
Соответственно, нужно будет повышать шкалу. То же касается и шкал напряжения и емкости. Так что, наверное, проще купить автомат.
Единственный минус автоматического решения – показания немного скачут. Кстати, автоматический девайс обычно можно переключать в ручной режим. Простейший не автоматический мультиметр стоит меньше трехсот рублей.
Термофен
В любой сложной схеме, любая деталь не будет показывать точных значений своего номинала. Для того чтобы узнать абсолютно точный номинал, предположим, резистора, его нужно выпаивать. В случае с резисторами это еще ничего – обычно номинал не сильно скачет относительно состояния не в схеме. А вот емкость конденсатора в схеме узнать нельзя. Его по-любому предстоит выпаивать. Вот тут то и требуется паяльник и прочие неизменные атрибуты ремонта. На самом деле, если отбросить немного романтический образ ремонтника, как человека постоянно сидящего с паяльником в руках, этим инструментом лично я, например, работаю крайне редко – обычно используется фен. Существуют различные разновидности термофенов. Для целей ремонта используются две: промышленный фен и фен для пайки.
Мелкие конденсаторы и резисторы можно выпаивать и паяльником, но риск повредить их – намного больше, да и просто это неудобно. К тому же паяльником микросхему не снимешь. При работе с феном для пайки есть свои нюансы. Можно, например, вообще не использовать флюс, но нужно четко подбирать температуру фена и расстояние – можно запросто подпалить схему.
А для чего нужен промышленный фен? Дело в том, что существует такой метод ремонта, как прогрев – обычно чипа или памяти. На самых современных видеокартах бывает, что и ШИМ-контроллер приходится греть. Дело в том, что с течением времени или просто в результате производственного брака пайка центрального чипа или микросхем памяти может претерпевать негативные изменения. В таких вот случаях без флюса и термофена – никуда. При проблемах с центральным чипом используется промышленный девайс.
Прогрев
Вообще, прогрев – один из самых распространенных способов ремонта. Очень часто помогает, например, при «артефактах», вызванных дефектами пайки памяти. Бывает, что при отсутствии видеосигнала, помогает просто прогрев центрального чипа. И случается такое, кстати, довольно часто. Но прогрев – дело довольно сложное и довольно опасное для видеокарты.
Опишу метод прогрева более подробно на примере чипов памяти. Возьмем видеокарту со вполне стандартными артефактами. Методы понижения частот ничего не дали. С напряжением тоже все в порядке. Вывод очевиден – проблемы с контактами. Для восстановления паек, то есть контактных площадок, нам потребуется флюс. Флюс лучше всего использовать специально предназначенный для бессвинцового припоя. Сейчас видеокарты, в которых используется свинцовый припой, не делают – все теперь «зеленое». Со свинцом тебе придется иметь дело, только если у тебя очень старенькая видеокарта. Температура плавления бессвинцового припоя составляет примерно 250 градусов. Исходя из этого, подбирается нагрев воздушного потока. Обычно это где-то 300-350 градусов по показаниям самого оборудования.
Вообще, подобный метод ремонта – не такой уж и старый. Широкую распространенность он приобрел после введения в практику технологии BGA. Если кратко, то в BGA, в отличие от DIP и ему подобных, выводы представляют собой не ножки, расположенные по краям микросхемы, а шарики из припоя, нанесенные на контактные площадки с обратной стороны микросхемы. При монтаже микросхему располагают на печатной плате, согласно маркировке первого контакта на микросхеме и на плате. Далее чип нагревают с помощью паяльной станции или инфракрасного источника так, что шарики начинают плавиться. Поверхностное натяжение заставляет расплавленный припой зафиксировать микросхему ровно над тем местом, где она должна находиться на плате.
Сочетание определенного припоя, температуры пайки, флюса и паяльной маски не позволяет шарикам полностью деформироваться. При восстановлении пайки все немного проще. Небольшое количество флюса наносят у края микросхемы. При нагреве чипа феном флюс загоняется под чип и равномерно распределяется под ним. Вообще лучше всего греть до такого состояния, когда чип сможет двигаться. Обычно проверяют пинцетом или чем-нибудь подобным. Но лично я обычно просто жду полного испарения флюса. Как правило, этого хватает.
Вероятность сдвинуть чип по вине дрожащих рук при проверке на степень готовности – велика. А восстановить шарики на микросхеме или на плате – практически невозможно без специальных трафаретов и марок припоя. Прогрев центрального чипа осуществляется примерно по тому же принципу. Только используется большой промышленный фен. И прогрев осуществляется с нижней стороны платы. Список неисправностей, который удается починить прогревом, достаточно обширен. Тут и артефакты, вызванные чипом или памятью, тут и вообще полное отсутствие видеосигнала. Частенько я прогревал и память, и чип на одной видеокарте, не особо вдаваясь в то, чем вызван конкретно этот случай. А в целом прогрев может помочь, только если на ядро или память подается напряжение. О нем мы дальше и поговорим.
В поисках напряжения
Главный инструмент здесь – это твой мультиметр. Замер напряжения осуществляется просто: один контакт – на «землю», другой контакт тестера – на элемент, с которого снимается показание напряжения. В качестве «земли» можно использовать или молекс от блока питания самого компьютера (черный провод), или просто корпус самой видеокарты, железную часть. Обычно я проверяю наличие напряжения на дросселях и его значение. Но в некоторых случаях можно проверять наличие питания и на конденсаторах. Например, старшие видеокарты не имеют выводов дросселей с тыльной стороны, но есть возможность снять показания с конденсаторов, находящихся с тыльной стороны, там, где с лицевой находятся дроссели.
Предположим, напряжение есть на памяти, но его нет на GPU. Вызвано это может быть вообще-то несколькими причинами: неисправностью какого-либо элемента в цепи (конденсатора, резистора, и т.п.), неисправностью ШИМ-контроллера и коротким замыканием в каком-либо элементе. Отследить, где именно произошло замыкание, подчас самое сложное и самое длительное занятие в процессе ремонта. Можно сидеть часами с тестером над видеокартой и так и не найти неисправности. Самое печальное, если короткое замыкание – в самом центральном чипе. Я расскажу о некоторых неисправностях, которые легко отследить и достаточно просто устранить.
Охота на коз
Немного о допустимых диапазонах напряжений. Напряжение, поступающее на память видеокарты, это что-то порядка от 1.8 до 2 вольт. На центральном чипе, как правило, диапазон рабочих напряжений от 1.1 до 1.3 вольта. Это довольно примерные значения – для каждой видеокарты все индивидуально. После внимательного визуального осмотра, замера напряжений и уточнения места неисправности первым делом нужно проверить сопротивление между «землей» и конденсаторами на тыльной стороне платы, расположенными напротив чипов памяти, или центрального чипа.
Если сопротивление между «землей» и ядром меньше, чем пол-Ома, то это, безусловно, короткое замыкание. В противном случае продолжаем поиски. В последнее время часто проблема кроется в электролитических конденсаторах. Если сопротивление у конденсатора между «плюсом» и «минусом» – ноль, то он неработоспособен. Симптоматика короткого замыкания внешне бывает разная. Например, ты включаешь компьютер, но он не включается – на долю секунды подается напряжение на видеокарту и дальше блок питания резко выключается. Бывает, просто нет напряжения на памяти или ядре.
Кстати, чаще всего, если система уходит в защиту, все не так уж и плохо. Короткое замыкание, скорее всего, в каком-либо несправном элементе. И если определить неисправный конденсатор или резистор бывает довольно сложно, то определить, например, мертвый транзистор не представляет особой трудности. Как это сделать, я сейчас опишу.
Транзюки
На рисунке показана пара обычных транзисторов. На более дорогих видеокартах, придерживающихся референсного дизайна, используются транзисторы в немного других корпусах.
В обоих случаях принципиальная схема – одинаковая: и у трехконтактного, и у пятиконтактного транзистора. Для диагностики нам понадобится тестер, выставленный в режим прозвонки. Если у трехконтактного транзистора левая нижняя ножка звонится на ноль на его же «землю», то, соответственно, это значит, что транзистор отжил свое на белом свете. У пятиконтактного – посложнее. В рабочем состоянии не звонится только нижняя правая нога. Остальные звонятся, но не на ноль. В нерабочем состоянии чаще всего прекрасно звонятся все лапы. При смене транзистора паяльником не обойдешься. Только фен спасет отечество!
Для выпаивания транзистора чаще всего (кроме случаев с топовыми видеокартами) достаточно выставить порядка 350 градусов, погреть его полминуты и можно снимать. Кстати, советую использовать такую незаменимую вещь, как пинцет. На дорогих, топовых видеокарточках полуминутами не обойдешься. Там, бывает, надо греть очень аккуратно по нескольку минут. Очень тяжело прогреваются! Иногда при работе с такими видеокартами вообще приходится прогревать снизу большим феном и сверху – маленьким.
Чаще всего неработоспособный транзистор ничего за собой не «тянет». То есть достаточно поменять только его, и все будет прекрасно работать. Вообще поломка такого рода, как неисправный транзистор, одна из самых легких в ремонте и не требует никаких специальных знаний сверх того, что я описал выше. В случае умершего конденсатора все немного посложнее.
Электролиты
Хотелось бы ненадолго вернуться к пайке электролитических конденсаторов. Производителями используются в основном две вариации: конденсаторы, контакты которых выходят на другую сторону видеокарты, и конденсаторы на пластиковом основании, которые не сквозные.
Для пайки таких конденсаторов, как ни странно, лучше всего подходит паяльник, но, желательно, очень мощный. Что в случае сквозного монтажа, что в случае площадки выпаиваются, по сути, абсолютно одинаковые конденсаторы. Только под площадкой контакты загнуты и паяются на заводе не насквозь, через текстолит, а просто сверху. Снимаются они обычно двумя фенами: одним плата подогревается с нижней стороны, другим – легонько сверху.
Правда, так очень легко подплавить пластик площадки, и у человека неопытного, скорее всего, так и произойдет. Вообще, видеокарты, где используются конденсаторы на площадках, это, как правило, девайсы дорогие, и, соответственно, в них используется большее количество слоев в текстолите, больше фольги, поэтому и требуется два фена. Если просто сверху пытаться отпаять конденсатор феном для пайки, скорее всего, ты просто расплавишь пластиковую площадку, но успеха не добьешься. Так что паяльник и еще раз паяльник!
Безнадежный случай
Хотелось бы перечислить виды неисправностей, которые починить практически никогда не удается. Это чаще всего неисправность одного из портов (аналогового и DVI). Он может полностью не работать или отсутствовать один из цветов на экране, например. Вызвано это, как правило, замыканием в самом чипе. Таким вот маленьким, локальным, но, тем не менее, чинится это только сменой чипа.
Разумеется, без смены чипов не починишь короткое замыкание в микросхемах памяти или в GPU. Также не починить нарушения самой печатной платы. Это, кстати, очень неприятная вещь. Видеокарта может работать прекрасно часами. Но потом неожиданно вылетать. Вообще, если честно, самая моя нелюбимая неисправность – это когда видеокарта приходит в ремонт с симптомами «зависает через два часа работы». Разумеется, тестировать ее только на установление неисправности два часа никто не будет. Если только это не GeForce GTX 280 какой-нибудь :). Но основной оборот ремонтных мастерских – это все-таки видеокарты попроще.
В целом, если есть возможность, то эта видеокарта поедет дальше по гарантии, нет – вернется клиенту. Поэтому многие несознательные личности в таких вот случаях прикладывают к видеокарте «прямые руки». Лучше всего работает электрошок – следов не остается. Зато остается плохая репутация за клиентом :). Также можно просто во время прошивки BIOS’а на видеокарте выключить питание. Люди стремятся гарантировать себе невозвращение из сервиса видеокарт в случае таких вот «плавающих» неисправностей. И в принципе вполне заслуженно.
Конечная точка любой гарантии в современных условиях – это Китай. А они там, к сожалению, не смогут прочитать описание неисправности, написанное на русском языке. И, разумеется, не станут тестировать плату два часа. Только вот починить спаленный электрошоком чип им несложно – у них всегда есть новенькие. И, соответственно, девайс поедет обратно после ремонта. А так как у видеокарты могло быть небольшое нарушение печатной платы, неисправность себя проявит опять :). Впрочем, скорее всего, эта видюха не попадет больше тому клиенту, от которого пришла. Так что метод заслуживает жить.
Единственное, чего не стоит вытворять, как делают многие умники, это проходиться по контактам лезвием. Опытные юзвери могут это делать практически незаметно, но все же есть вероятность, что не менее опытный гарантийщик просто не примет такую видеокарту потом по гарантии.
Ну и в качестве напутствия: пробуй, дерзай! Нет ничего чрезмерно сложного в ремонте компьютерного железа. В конце концов, все дело либо в том, что где-то нет контакта, либо в неисправной детали. Достаточно всего лишь уметь их менять.
Содержание
После подключения видеокарты, компьютер пищит на ее отсутствие. Другими словами, BIOS мамы не видит BIOSа видяхи по нужным адресам. С современными видяхами это, как правило, происходит по трем причинам:
Во-первых, самая частая поломка, это dc-dc конвертеры (импульсные преобразователи), ибо GPU питается от вольта-полтора, память от полтора-двух, а на разъем AGP с материнской платы приходят только 3.3V, 5V и 12V. Из самых распространенных неисправностей — это гнилые мосфеты (силовые полевые транзисторы) APM3055L(3054) и ШИМы того же самого анпека (маркировка APWхххх). Иногда эти детали внешне выглядят исправными и даже вырабатывают положенные вольты, но тут надо осциллограф, ибо ток должен не только быть, он должен быть еще и чистым. Стоит заметить, что производители (в основном на видеокартах до GeForce2) иногда ставят линейные стабилизаторы — вариантов вагон. Обычно даташиты на все силовое легко находятся в Интернет.
Вторая причина — это слет БИОСа видеокарты. Как правило, это бывает после криворуких экспериментаторов-оверклокеров. Если в первом случае надо паяльник и детали, то здесь можно просто загрузиться, вставив больную AGP видяху одновременно со здоровой PCI и прошить биос обратно. При этом, при загрузке виндов, иногда даже ставятся дрова на больную и даже картинка появляется. (Для диагностики чип биоса видеокарты можно вообще снять.) Прошиваторы и биосы разные для разных карт и разных поколений карт, искать там же, в инете: ромбай и оверклокерсы в этом помогут. Большое собрание разных биосов на сайте прошиватора mvktech или ATI BIOS Collection. Здесь описана перепрошивка Radeon-ов. Здесь описана перепрошивка карт nVidia. Hе смотря на простоту этого совета, начинать настоятельно рекомендую с первого, ибо в случае шумящего (по току) или сбоящего питателя, биос восстановится на пару дней, которые могут оказаться смертельными для ГПУ.
GPU, он же видеопроцессор
На части достаточно современных видюх живость кристалла GPU возможно определить простой отзвонкой сопротивления по отношению к корпусу (земле, Vss), если прибор показывает ноль — однозначно труп, если 3-10 Ом, то еще есть смыл повозиться.
Hу и третья, к сожалению, тоже очень распространенная неисправность — это нарушение BGA-монтажа, то есть разрушение контактов-шаров под GPU или памятью. Я лечу электроплиткой, ибо не богат и о монтажной печке пока только мечтаю. Дома (и без предварительной тренировки) связываться категорически не рекомендую, ибо не только добъете полуживую видеокарту, но еще и ожогами обзаведетесь. А кто-то и пожар устроить умудрится.
Бывает рассыпаются. Проверяем осцилом генерацию.
Сколотые SMD детали
Напоследок следует упомянуть про сколотые SMD-элементы. Обычно подобная неприятность получается при неудачном вынимании винчестера в узком непродуманном корпусе. Для начала надо всю видяху внимательным образом осмотреть и желательно с лупой. Подозрительные места удобно сравнивать с аналогичным девайсом (при наличии).
Не дает маме включить питание
Однозначно какой-то из питателей (на GPU или память) прошибло и он коротит на массу.
Не дает маме стартовать
Все чаще встречаются видеокарты (серии GF6ххх и старше), с которыми материнская плата молчит как мертвая. Посткарта может показывать:
— 1D — На AwardBIOS v6.0 кроме первичной настройки системы Power Management на коде 1Dh выполняется также построение в сегменте 0E000h таблицы устройств, подключенный к SMBus (SMB_DEVID_TABLE). И есть такой комментарий (даю вольный в переводе с англ.), что если возник "повисон" на коде 1Dh, то это по той простой причине, что SMB_DEVID_TABLE — неправильная (?).
— 0d. 25 — Albatron KX600 (0d — инициализация ВидеоБИОСа, 25 — раздаются ресурсы PCI), Так же всё будет и на интеловских чипсета../../х.
— C1 на nForce (а-ля "не видим память", оно и понятно, в отличие от всех чипсетов у nForce есть PCI Memory Controller и в случае проблем с PCI инициализация памяти может быть затруднена).
Причины обычно следующие:
1. Отвал GPU или мостов HSI или Rialto (так же может быть обрыв дорог,SMD-перемычек и SMD-дросселей). Особой смертностью отличаются изделия компании Palit Daytona, у которых общий радиатор на GPU и HSI. В результате, ни то, ни другое толком не охлаждается, и первым обычно не выдерживает издевательства как раз HSI. Тоже самое касается радеонов, где Rialto обычно стоит вообще без радиатора, да еще и внахлест с GPU.
2. Отсутствие питания моста аналогично (Sparkle часто этим болеет) или мост HSI колотый. Gigabyte GV-N66256DP имеет родовую болячку — дроссель L14.
3. Снесенные кондеры на линиях PCI-E тоже посмотреть полезно.
Точки и полосы на изображении также обычно являются следствием нарушения BGA-монтажа.
"Счетверенные вертикальные белые пунктирные полосы" обычно прямо указывают на отсутсвие связи по одной (хотя возможно и более — картинку надо видеть) линии данных между GPU и RAM. Причины могут быть разные — непропай памяти, непропай GPU, сколы на GPU, битая память. Переходной мост (реалто) на такое не способен, это не в его епархии.
Не исключена и смерть отдельных микросхем памяти. Вычислить дохлую м/с памяти довольно сложно, а если она не раскаляется, то только перебором. Хотя, как показывает практика, метод "мокрого пальца" дает довольно большой процент точности. Смысл прост: мокрым пальцем лапаем корпус микросхемы памяти или резисторые и конденсаторные SMD-сборки возле (и/или под) микросхемой памяти. Если полосы и артефакты начинают менять цвет или исчезают — вот он клиент на пропайку или последующую замену.
Возможна неисправность самого GPU — подгорел конвеер. Замена GPU довольно сложна, поэтому иногда для оживления имеет смысл воспользоваться какой-нибудь прогой, типа "RivaTuner" или "ATI Tray Tool". Сначала снижать частоты, затем поочередно пеpеключать пpоцессоpные конвееpы: всякие там шейдеpные, веpтексные, пиксельные, веpшинные, какие там еще разработают. Авось повезет, и они выгорели не все. После чего останется взять редактор биоса, внести в родной биос новые частоты или комбинацию конвееров и залить в видеокарту. Подборка утилит. Еще одна подборка утилит.
Шумящие неисправные DC-DC конвертеры (в первую очередь памяти, но и питатель GPU так же никто не исключает) могут вызывать подобные симптомы, проверять осциллографом. Обычно гадят ключи ( мосфеты) иногда ШИМы.
Если карта выдает разноцветный мусор в виде квадратиков и изображения нет (как на Dandy при плохо вставленном картридже), первым делом смотрим питание памяти.
Если пропал какой-то цвет, а карточка с двумя выходами, то помимо обвязки канала стоит проверить еще и мультиплексор. Был весьма показательный случай: лечил Leadtek GeForce 6800 Ultra, с двумя DVI, почти пропал красный. Посмотрел, на втором выходе картинка в порядке, начинаю вызванивать обвязку канала красного на первом выходе — что такое, ничего не пойму, вся обвязка в порядке, но красный звонится на землю порядка 7 Ом. Начинаю соображать, что бы это могло означать — видеопроцессор в порядке (судя по второму выходу), обвязка тоже в порядке, так что же жить мешает? И тут я вспоминаю о том, что на любой однопроцессорной видеокарте с двумя выходами (неважно, SVGA/SVGA, SVGA/DVI или DVI/DVI) есть мультиплексор, который чередует картинку для каждого из выходов с GPU + горизонталь, ищу и нахожу какой-то 16-ти лапый из серии 3257, отпаиваю — действительно, одна из линий мультиплексирования пробита на землю; подобрал аналог с какого-то трупика, посадил — все заработало.
Это справедливо, если на плате используется промежуточный мультиплексор/коммутатор в цепи GPU VGA-port, а вот если его нету. Собственно, сама диагностика при отсутствии одного, двух цветов не представляет сложности. Пины RGB (R-красный, G-зеленый, B-синий) на разъёме прозваниваются на наличие 75 Ом.
- Если сопротивление не занижено или завышено (и такое бывает), вызваниваем и выпаиваем согласующий резистор 75 Ом по соответсвующему каналу и проверяем p-n переход оконечного каскада этого канала GPU. Обычно он в обрыве и это не отвал шара, это GPU умер. Очень редко уходит в обрыв включенный последовательно канальный дроссель.
- Если же сопротивление меньше 75 Ом, освобождаем канал от элементов, включаем параллельно и понимаем, что обвязка опять таки ни при чём (или при чем).
Из практики: элементы обвязки крайне редко отказывают: опять же GPU по каналу проседает. Иногда согласующие резисторы не ставят, тогда ещё проще.
Работает, но виснет, черный экран
Иногда черные экраны стабильны и возникают постоянно, иногда требуется достаточно продолжительное время, чтобы их определить. Как бы то ни было – возникает в сложных 3D приложениях, обычно играх. Подробности.
Сглаживание и анизотропия
Некоторые софтовые фишки могут снизить вероятность возникновения черных экранов. Первым делом нужно включить vsync в настройках драйвера. Второе: в 98 винде BS возникает гораздо реже чем в винде2000. Сглаживание и анизотропия увеличивают вероятность появления BS.
Возможно, что новые версии биоса для GW6800le уменьшают вероятность возникновения. Сам я не тестил. Похоже дело в изменённых таймингах памяти.
Заменить или добавить конденсаторов.
Модификация напруги на памяти
Напряжение на памяти влияет. Меньший вольтаж, например, 2.72 V -> 2.68 может помочь убрать. После добавления/замены конденсаторов можно немного приподнять напругу.
