Биофильтр в аквариум своими руками

Биофильтр в аквариум своими руками

В связи с тем, что количество любителей экзотических рыб с каждым годом растет. Для многих возник вопрос, как обеспечить биофильтрацию для аквариума. Поскольку для успешного содержания и разведения требовательных к качеству воды рыб (дискусов, L-сомов, скатов а также крупных рыб, сильно загрязняющих воду), необходима максимально чистая вода.

Для аквариумов емкостью 100-200 л., для обеспечения биофильтрации вполне подойдет внешний фильтр о изготовлении которого я рассказывал ранее. Но для аквариумов от 400 литров, я бы рекомендовал соорудить САМП.

Что такое САМП

САМП — отдельная емкость сообщающая с аквариумом, представляет из себя отдельный аквариум, в котором можно разместить все аквариумное оборудование (насос, компрессор, обогреватель).

Конечно же САМП будет работать как биофильтр для аквариума только спустя некоторое время (месяц или больше), когда нитрифицирующие бактерии заселят субстрат в фильтре (биошары, лава, керамзит и любой пористый материал). И чем больше будет колония нитрифицирующих бактерий, тем меньше у вас будут проблем с ростом и развитием ваших рыб.

Достоинства САМПа (биофильтра для аквариума)

— легче обслуживать (мыть губки),
— можно спрятать все оборудование,
— может содержать большое количество субстрата,
— можно предотвратить гибель нитрифицирующих бактерий, в случае отключения электричества, за счет расположения под субстратом распылителей воздуха подключенных к резервному компрессору,
— дешевле в изготовлении, по сравнению с внешним фильтром,
— для САМПа достаточно циркуляции 2-5 объемов аквариума, в связи с этим можно применить более слабую помпу,
— увеличивается общий объем аквариума, в связи с чем можно не бояться перенаселения в аквариуме (при условии что рыбы не территориальные).

Но к сожалению существуют и недостатки

— необходимо в аквариуме сверлить отверстие (минимум 1 отверстие),
— сложность в настройке слива, обеспечить тишину слива,
— необходимо дополнительное свободное пространство для размещения САМПа под аквариумом (или сбоку),
— необходим (но не обязателен) подвод канализации (для слива воды), и водопровода для добавления (протоки) когда вода испаряется.

Разберем более подробно конструкцию САМПа

Первый отсек предназначен для механической очистки воды. В него можно загрузить, мочалки, губки, синтепон, скомканный моток лески. Причем желательно применять мочалки с разной степень пористости, чтобы быстро не забивались, и тем самым хорошо фильтровали воду.

На дно обязательно необходимо положить упругую пластиковую сетку (можно использовать дно от пластиковых ящиков для фруктов) на стойках.

2 и 3 отсек заполняется субстратом (биошары, лава, керамзит,пористая керамика и т.д.) для заселения нитрифицирующих бактерий. Под сетку расположил распылители подключенные к компрессору.

В четвертый отсек установил 200W нагреватель. В моем случае для дискусов нужна температура 28-30 градусов, по этому я использовал для 400л аквариума два нагревателя. Второй нагреватель расположил в аквариуме.

В пятый — возвратный отсек устанавливается помпа (в моем случае на 2500л/ч. для 400л. аквариума)

Если длина САМПа меньше 50 см желательно тогда конструкцию упростить, для этого 2,3 и 4 отсек можно объединить убрав перегородки.

Нюансы на которые необходимо обратить внимание, при изготовлении САМПа

1. Первый отсек желательно делать не уже 10 см., чтобы вода успевала фильтроваться. Если делать отсек более узким, тогда придется чаще мыть мочалки, поскольку они будут быстрее забиваться.

2. Последний отсек должен вмещать в себя воду которая может слиться из аквариума в случае остановки помпы + пару литров запаса воды для помпы. Например площадь вашего аквариума 1500х600, при работе помпы уровень воды в аквариуме примерно поднимается на 20 мм. Получается 15*6*0,2=18 литров сольется в САМП при остановке помпы. По этому возвратный отсек должен вмещать 20-22л.

3. Перегородку в последний отсек можно делать немного наклонной, чтобы вода не падала с высоты а стекала по ней. Это сделает САМП тише и в нем будет меньше бурления и пузырей

Процесс изготовления САМПа

Для начала определяемся с размерами нашего будущего биофильтра для аквариума (свои размеры я выбирал исходя из размеров тумбы).

Корпус клеим по такому же принципу как и аквариум, о котором я рассказывал в предыдущей статье. Толщину стекла для корпуса рекомендую использовать не меньше 5мм. (лично для изготовления своего биофильтра, я использовал 6мм.), перегородки можно делать из 4мм. стекла.

После того как поклейка корпуса биофильтра будет окончена, его необходимо высушить и наполнить водой, чтобы проверить нет ли течи. После этого начинаем вклеивать перегородки.

Первую и третью перегородку необходимо клеить на расстоянии 2 см от дна, для удобства под перегородку можно подложить кусок пенопласта соответствующей толщины. Места клейки тщательно обезжириваем. Не забываем, что обязательно должны присутствовать зазоры между перегородками и боковыми стенками 1-2 мм. Далее эти зазоры задуваем силиконом.

Если вы хотите чтобы у Вас все красиво получилось, перегородки желательно клеить не все сразу а поочередно, чтобы при поклейки последующих не нарушить расположение предыдущих.

При вклейке 2 и 4 перегородки, под них необходимо подложить спички, чтобы обеспечить зазор 2 мм. (который в последствии будет заполнен силиконом).

Приступаем к доработке аквариума

Считаю самым надежным устройством слива воды из аквариума в САМП — переливная шахта. Ее можно сделать двумя способами.

Устройство перелива Дюрсо

На борт шахты приклеивается «гребенка», чтобы предотвратить засасывания крупного мусора (водоросли), которые могут засорить слив. В качестве гребенки можно использовать расческу, или фрагмент задней крышки от старого телевизора.

Размер переливной шахты в моем аквариуме 180х120, клеил из 6 мм. стекла. При выборе высоты учитывайте что будет еще приклеиваться гребенка, и уровень воды поднимется на 1-2 см. от нижней прорези гребенки. шахта обязательно должна быть герметична, чтобы в случае неожиданной разгерметизации слива у Вас не вытек весь аквариум.

Размер шахты исходил из того, что я решил дополнительно установить возвратную трубу, а для этого пришлось сверлить два отверстия.

При сверлении отверстия в аквариуме главное набраться мужества. Процедура эта не для слабонервных, по этому рекомендую потренироваться на отдельном куске стекла.

Для сверления отверстий нам понадобится алмазная коронка по стеклу (найти ее можно в строительном магазине, приблизительная стоимость коронки 5$). Они продаются разных размеров, по этому прежде чем приобретать алмазную коронку, вам необходимо знать точный диаметр переходной муфты которая будет крепиться в этом отверстии.

Читайте также:  47H h90 содержание драгметаллов

Четыре главных правила при сверлении отверстий в стекле

1. Ровно держать дрель, желательно чтобы второй человек контролировал данный процесс (на 10мм. стекле перекос будет заметен);
2. Сверлить стекло необходимо на минимальных оборотах;
3. Постоянно подливать воду в место сверления (на сухую этого делать нельзя), для удобства вокруг отверстия можно вылепить бортик из пластилина;
4. Не нажимать на дрель.

На сверление отверстия d-28 мм. у меня ушло 30 мин.

В качестве переходных муфт использовал резьбовые соединения ПВХ труб посаженых на силикон. Для сливной трубы использовал 1″ соединения, а для возвратной трубы 3/4″.

При изготовлении использовались ПВХ трубы, их достоинство в том, что даже без использования клея они надежно держатся в соединениях. Толщина стенок ПВХ труб 2мм.

В крышке тумбы сверлятся два отверстия под вывод труб. Как вы заметили сливная труба с 1″ переходит на 3/4″.

Чтобы не сверлить отверстия в аквариуме, можно: расположить самп над аквариумом или применить более простое но дорогое решение — использовать переливной бачок. Стоимость такого девайса колеблется в районе 100$, как по мне это очень дорого.

Достаточно повесить переливной бачек на стенку аквариума и после включения бачка в цикл уровень воды в аквариуме остается постоянным. Принцип действия переливного бачка можете увидеть ниже.

Для экономии семейного бюджета многие аквариумисты собирают переливную систему из труб.

Такая система труб легко прячется за аквариумом. Но и есть недостаток у такой системы, если вдруг система остановится из-за отсутствия электроэнергии, то она может завоздушится, и вся циркуляция в аквариуме остановится.

На последок хочу отметить, что САМП (биофильтр для аквариума) можно использовать с дополнительной выгодой. Можно например посадить клубнику в субстрат (только необходимо будет обеспечить подобающее освещение), таким образом вы будете круглогодично обеспечены вкусными ягодами 🙂 Клубника будет питаться отходами жизнедеятельности рыб которые находятся в воде, тем самым снижать уровень нитратов, что в свою очередь выгодно для роста рыб, такая система называется аквапоника.

Одним из наиболее часто задаваемых, на аквариумных форумах, вопросов, является вопрос о правильном заполнении биофильтра наполнителями.
Я сделаю скромную попытку изложить классический вариант заполнения биофильтра (как внутреннего, так и внешнего). Речь будет идти о неком «среднестатистическом» аквариуме с пресной водой, где есть некоторое количество растений или их нет вовсе, т.е. «упор» делается преимущественно на рыбок, отсутствует выраженная перенаселенность по рыбкам и биофильтр используется в качестве единственного фильтра, т.е. ощутима его роль не только в биологической, но и в механической фильтрации аквариумной воды. При этом биофильтр, классически, применяется без префильтра (без мелкопористой губки на заборнике, в роле некого префильтра может выступать лишь пластиковая решетка на заборном шланге фильтра).
Безусловно, биофильтры имеют крайне широкое распространение. Они могут применяться в самых различных аквариумах и решать массу задач, но, ввиду того, физически не возможно в разумное время охватить весь масштаб использования данной техники, пока ограничусь лишь рассказом о «классическом» применении.
Большинство известных производителей фильтров изначально (например, в инструкции) дает рекомендуемую схему заполнения, но, иногда, такая схема может вызывать ряд замечаний. Биофильтры, как составляющая техники для аквариума, могут попадать в наши руки:

  1. Полностью заполненными. Классически это:
    • керамические трубки
    • губки разной степени пористости
    • субстрат для заселения колоний бактерий
    • высокопористый гранулированный уголь
    • синтепон
    • Частично заполненными, т.е. в фильтре есть губки и синтепон
    • Пустыми

    При этом, по моему мнению, второй вариант наиболее удачен для потребителя. Он решает проблему адекватных по размеру губок. Губки должны полностью перекрывать размер корзины, если она есть, или всю площадь через которую может протекать вода в месте расположения губки, и, при этом, она не должна быть больше по площади, дабы не занимать объем, предназначенный для других наполнителях. И остается потребителю возможность свободного выбора по другим наполнителям. Такой вариант может быть удобен и по экономическим, и по практическим соображениям.
    Третий вариант неудобен по вышеизложенным причинам.
    А первый вариант, вполне приемлем для потребителя, который не желает заморачиваться с подбором наполнителей (это как прикупить аквариум со всем оборудованием в комплекте), при этом такие наборы, чаще, обходятся дешевле, нежели пытаться закупить те же компоненты по отдельности.

    Так как же именно следует располагать наполнители в биофильтре?
    Часто приходится видеть советы типа: “снизу надо положить это, по серединке то, а сверху вот что…”. Это не есть правильно. Во внимание, в первую очередь, надлежит принимать то, с какой именно стороны вода попадает в фильтр, и с какой стороны, относительно фильтрующего материала, она фильтр покидает.

    В то время как во многих внутренних биофильтрах забор воды может идти как снизу так и сверху, а выброс происходить вверху.

    Невзирая на наличие или отсутствие в фильтре корзин для наполнителей, я рекомендую заполнять фильтр следующим образом:

      На месте входа воды в отсеки для фильтрующего материала следует разместить «керамические» кольца , например Sera Biopur.
      Их не следует путать с наполнителем для заселения колоний бактерий, по сути словосочетание «керамика в фильтре», стало нарицательным названием для био-наполнителей, хотя керамика – это всего лишь материал из которого изготавливается что-либо. В современном мире они малоэффективны в такой роли, т.к. площадь, пригодная для заселения колоний в них ограничена лишь наружной поверхностью. А цель их применения в фильтре, первостепенно, заключается в разветвлении потоков и равномерное распределении её тока по всей поперечной площади фильтрующего материала. Дело в том, что вода старается идти по пути наименьшего сопротивления, т.е. проще всего воде начать движение от места её попадания на фильтрующий материал непосредственно к ротору (заборной трубки головы фильтра). Таким образом во внешнем фильтре (с корзинами) движение воды будет создавать некую воронку, широкую (но полую внутри) на месте входа воды (снизу) и узкую в размер заборной трубке на месте выхода (вверху), что, практически, выключит из работы значительную часть фильтрующих материалов расположенных в ближней к выходу (верхней) части. В случае с внутренним биофильтром (или внешником без корзин, например Eheim 2213, 2215, 2217 и т.п. моделях), вода будет двигаться по S -образным изгибам конструкции (или наискось от входа к выходу во внешнике) минуя значительную площадь всех наполнителей в фильтре. Само собой, по мере загрязнения, наполнителей механическими частичками, направление тока воды будет меняться, но использование всей площади наполнителей изначально (не дожидаясь их механического загрязнения) является более оправданным и рациональным. Во внешнем фильтре, неоснащенном корзинами этот наполнитель вовсе не обязательно помещать в мешочек, можно просто насыпать его на дно фильтра, а во внутреннем биофильтре лучше воспользоваться мешком (на его роль вполне подойдет пластиковая сетка, вроде той, в которые часто пакуют фрукты). С помощью мешка вам будет намного проще извлечь наполнитель для промывки. Этот наполнитель можно регулярно промывать под проточной водой. Немаловажно, так же, отметить и тот факт, что керамические кольца надо разместить в фильтре беспорядочно, ни в коем случае не пытаясь выкладывать их в ровные ряды (были прецеденты), ибо при рядной выкладке они не смогут разбивать водный поток.
    Читайте также:  Bork x500 хлебопечь отзывы

    Вслед за кольцами надлежит поместить губки, предназначенные для механической фильтрации. При этом сначала (ближе ко входу воды) поместить губку грубой очистки, а за ней тонкой (!). Губки можно и нужно регулярно промывать. С частотой же промывки (равно как и частотой обслуживания фильтра вообще) в каждом индивидуальном случае следует определяться отдельно, каких-то четких рамок существовать не может. Одним из субъективных сигналов к вскрытию фильтра может служить ощутимое снижение интенсивности тока воды на выходе из него. Заменять же губки на новые, надо лишь по мере их физического износа, а не через 3-4 недели, как рекомендуется в некоторых инструкциях.

    Далее, по моему мнению (некоторые производители рекомендуют менять 3 и 4 местами), надлежит располагать субстрат для колоний бактерий-нитрификаторов. Одним из наиболее современных таких наполнителей, являются наполнители из вспененного стекла ( Sera Biopur Forte , Siporax , Eheim Substrat Pro , A . P . BioChem Stars и т.п.), так же встречаются и другие наполнители, которые можно использовать c данной целью. При выборе такого наполнителя следует принимать во внимание площадь, полезную для заселения бактериями. Если вы возьмете в руку, например, колечко Sera Biopur Forte , заткнете пальцем отверстие с одной стороны, а с другой подуете в него, то весь воздух выйдет через микропоры (это особенность качественных наполнителей). Так же стоит обратить внимание на то, что наполнители не должны рассыпаться в порошок (это относится и к «керамическим» кольцам). Такой наполнитель надо максимально защитить от попадания на него механической грязи, обязательно (в фильтрах без корзин) поместить в специальный мешочек или мешочек, произведенный из доступных подручных средств. Промывать этот наполнитель надо как можно реже, исключительно в аквариумной воде, полученной при подмене, например. Заменять этот наполнитель следует по мере его разрушения (обычно около 2-х лет, но срок крайне примерен, я бы назвал его даже заниженным), при этом не следует заменять его полностью, делать это надо постепенно.

    Далее, еще ближе к выходному отверстию, следует помещать всевозможные сорбенты (уголь, ионообменные смолы и т.п.), торф и т.п. Отдельно скажу об угле в аквариуме. Его постоянное пребывание в фильтре оправдано далеко не всегда. В первую очередь он необходим для выведения лекарств (которые по той или иной причине были применены в аквариуме), а так же на этапе запуска аквариума. Постоянное пребывание угля в фильтре вовсе необязательно, а в аквариуме с живыми растениями может быть и вредным. Держать уголь для подстраховки, конечно можно, но следует помнить о том, что уголь «живет» около 4-6 недель, а за тем требует замены, т.к. перестает быть эффективным. Немного отступив от темы отмечу, что уголь должен быть гранулированным (порошок и аптечные таблетки в аквариум помещать не стоит, т.к. отмыть аквариум будут вовсе непросто) и высокопористым (чем более пористый уголь, тем больше площадь соприкосновения его с водой и выше его эффективность) . Рассчитать количество угля достаточно несложно, на 1 литр пресной аквариумной воды должен приходиться 1 гр. угля (для морской воды угля в два раза больше). Эта примерная формула работает для постоянного пребывания угля в аквариуме или при необходимости вывести из аквариума лекарство за срок в пределах 24 часов. Еще хочется отметить, что как наполнитель для поселения колоний бактерий уголь малоэффективен, т.к. поры в нем слишком малы.

    Ну и в завершении, непосредственно перед выходным заборным отверстием (т.е перед помпой фильтра) следует расположить синтепон. Он защитит ротор от попадания в него частиц грязи. Данный наполнитель надлежит заменять по мере загрязнения (его можно промывать лишь несколько раз, он крайне непрочен), но пугаться этого не стоит, т.к. этот наполнитель недорог.

    Немаловажно отметить, что любой из наполнителей, который планируется установить в фильтр, перед установкой следует промыть под проточной водой.

    Вышеприведенная схема, безусловно, является примерной, в ряде случаев придерживаться её не стоит, но, как я уже писал выше, всех возможных случаев применения биофильтров (как технических приборов) учесть в одной маленькой статейке, возможности нет.

    Вышеизложенное в первую очередь призвано помочь новичкам, запускающим свои первые аквариумы и впервые столкнувшимся с массой всевозможных наполнителей, призванных оказаться в неком биофильтре.

    Вода – источник жизни, а если речь об аквариуме, то это ещё и среда обитания. Жизнь существ будет иметь прямую зависимость от качества воды.В природных условиях очистка происходит природными фильтрами, при отсутствии негативного влияния со стороны человечества. В домашнем аквариуме естественное очищение также происходит, однако без помощи со стороны обеспечить в закрытом водоеме чистую воду для обитателей иногда не просто трудно, но и нереально. А это значит, что аквариумисту необходимо позаботиться о биофильтрации.

    Читайте также:  Baoter 3296 принцип работы

    Необходимость биофильтрации в аквариуме

    Биофильтрация в аквариуме имеет большую важность. А всё потому, что внутри постоянно отходы рыб и прочих обитателей, разлагающиеся органические остатки.
    Разложение, а также газы, выделяемые рыбами, содействуют образованию аммиака, который при растворении пагубно влияет на здоровье живых существ. Аммиак и часть соединений ядовиты. Для рыб в аквариуме смертельная доза яда составляет 0,2 мг/литр. Для части рыб максимальное содержание яда в воде — 0,02 мг/литр. Но даже при такой концентрации рыбам будет неудобно.

    Значит аммиак должен быть сконцентрирован в минимальных дозах, а лучше и вовсе отсутствовать. Но как же убрать ядовитое вещество, если оно растворяется в воде?Заменять воду в водоеме частями – наилучший способ снизить количество яда. Однако ежедневно такую процедуру проводить не стоит, поскольку это стресс для обитателей и своеобразное нарушение баланса.

    Тут пригодятся бактерии, которые переработают аммиак в нитраты, не вредящие обитателям. Биологический способ очистки предполагает необходимость присутствия микроорганизмов. Даже без биофильтра бактерии присутствуют в среде. Они обезвреживают часть соединений аммиака, однако этого недостаточно. Нужно много полезных бактерий, чтобы они постоянно избавлялись от токсичных веществ.Вышесказанное делает биофильтрацию необходимой.

    Устройство биофильтра и виды фильтрующих материалов

    Для начала стоит упомянуть, что фильтр, который очищает аквариумную воду лишь с биологической точки зрения, не изобрели. Любой фильтр проводит хотя бы две очистки: биологическую и механическую.

    Бактерии должны располагаться на субстрате поступления воды. Есть несколько видов такого субстрата или наполнителя для фильтра, который помещается в отведенные места:

    • Поролоновый фильтр. Популярные материалы для фильтра – поролон и синтепон. Они справляются с очисткой от вредных примесей, а также создают армию микроорганизмов. Чаще такие материалы применяются во внутренних фильтрах при малой нагрузке. Единственным их минусом считается быстрое накопление грязи и закупорка, которая происходит вследствие появляющейся во время фильтрации слизи. Поролон нужно постоянно промывать, после чего армия бактерий начинает образовываться по-новой.
    • Фильтр из биокерамики. Во внешних фильтрах в роли наполнителей часто выступают кольца или трубочки из керамики. Это отличный субстрат для образования полезных микроорганизмов, также они хорошо справляются с задачей распыления потока воды с кислородом. А без кислорода жизнь невозможна, в том числе и для бактерий.
    • Фильтр из пластика. В большинстве существующих фильтров в роли наполнителя маленькие шарики из пластика. Вода при проходе через подобный фильтр разбрызгивается, благодаря чему дает большое количество кислорода бактериям.
    • Фильтр из стекла. Существует также вариант фильтра из пористого стекла, который с помощью особого способа изготовления запекается специальным образом. В результате выходит материал с множеством ячеек, из которого после изготавливаются маленькие шарики. Микроорганизмы быстро распространяются и нейтрализует ядовитые вещества.

    В современном мире существует огромное количество фильтров с разными видами наполнителей различных форм, а также объединённые варианты, к примеру, биошары из пластмассы с внутренней губкой.

    Видео про выбор биофильтры для аквариума.

    Конструирование биологических фильтров собственными силами

    Благодаря сказанному выше вы понимаете, насколько важно наличие в биофильтра в каждом аквариуме. Если на данный момент у вас нет средств для приобретения биофильтра, то есть также возможность соорудить необходимый прибор самостоятельно. Есть огромное количество вариантов конструкции самодельных фильтров. Их отличия в трудности изготовления.

    Далее будет рассказано как сделать биофильтр для аквариума своими руками. Это несколько способов, расположенных по трудности конструирования. Узнав нюансы, вы изготовите любой фильтр, используя схему ниже, или разработаете собственное приспособление.

    • При конструировании биофильтра для аквариума пригодятся: бутылка 0,5 л, трубка из пластика, галька, синтепон, компрессор со шлангом.
      Бутылку нужно разделить на дно и чашу с горлышком. Чаша должна с трудом вмещаться в донце. В ней с внешней стороны проделать отверстия, через которые вода сможет без проблем поступать. В горлышко поместить трубку. Нужно, чтобы она с трудом туда помещалась и не оставалось расстояния до горла. После закрепления трубки поместить в чашу во вторую часть бутылки. Трубка должна быть такой длины, чтобы хотя бы чуть-чуть выступать над общей конструкцией, но при этом не упираться в дно бутылки, чтобы проход воды был свободным. Сверху насыпать до 7 см гальки, укрыть синтепоном. Внутри трубки поставить компрессор и закрепить. После поместить конструкцию в домашний водоём и включить компрессор. Фильтр начнет свою работу, а после заведения полезных микроорганизмов будет хорош в нейтрализации соединений аммиака.

    • Еще один внешний биофильтр, который можно изготовить дома самостоятельно. Для этой работы также нужен компрессор.
      Конструкция весьма подобна на предыдущую. Нужно взять бутылку на 1-1, 5 л. Снизу по кругу помощью шила сделать множество дырочек. Они должны располагаться низко, чтобы последние слои гальки получали кислород. Затем засыпать внутрь гальку до половины. Вместо этого наполнителя можно взять любой другой, лучше покрупнее. Сверху на наполнитель поместить распылитель воды, подключённый к компрессору.

    • Если в домашнем водоеме уже стоит внутренняя механическая фильтрация можно соединить вывод от нее с емкостью, в которой будет находиться наполнитель для биофильтра. В одну сторону должна входить чистая вода, с противоположной выходить несвежая. Получается хороший вариант, сделанный без особых затрат самостоятельно.

    • Для вместительных водоемов создать биофильтр можно с помощью фильтров для очищения водопроводов. Помпой может выступать насос для отопительной системы. Колбы объединить в двух местах, в одном остаётся механическая фильтрация, в другой насыпается наполнитель. После части объединяют фитингами и шлангами для водопровода. В результате выходит фильтр с высокой производительностью, изготовленный бюджетно и просто.

    Существует много вариантов биофильтра для аквариума, однако при выборе нужно обратить внимание на производительность прибора. Лучше выбирать устройство с производительностью минимум 2 полных объема воды в час.

    Только биофильтры помогут не накапливать в водной среде ядовитые вещества, а информация, приведенная выше, поможет определится с выбором устройства и обеспечить обитателям домашнего водоема комфортную и здоровую жизнь.

    Интересные видео про самодельные биофильтры для аквариума



    Ссылка на основную публикацию
    Adblock detector